Marquee 8000 chiedo aiuto per istallazione

[Sabatino Pizzano]

non conosco le condizioni dei tubi della tua macchina, ma in genere i tubi cominciano diventare scuri ai bordi del raster. Questo significa che se tieni la dimensione verticale ed orizzontale non aperta quasi verso il massimo (in caso di tubi nuovi), va a finire che dopo un po ti ritrovi macchie nere nella parte centrale del tubo. Invece tenendo l'apertura attorno al 90, l'usura si sposta ai bordi. Poi piano piano allontani il proiettore di qualche centrimetro, e riduci l'apertura in modo da tenere fuori le macchie nere che si erano formate in precedenza.

Il tuo proiettore ha il software in italiano? Se premi il tasto util (mi sembra, non ho qui il telecomando altrimenti te lo direi con certezza) dal telecomando, dovrebbe partire il menu di autoinstallazione con tutte le spiegazioni del caso. se hai il software in italiano, te le ritrovi in italiano.

Innanzitutto dovresti fare un reset totale della macchina.Cmq generalmente si inizia con la messa a fuoco direttamente sui tubi, parte centrale e bordi. Poi dovresti centrare i 3 raster,e poi una prima convergenza meccanica, sempre sui tubi, facendo convergere la griglia del blu e del rosso alla griglia del verde. fatto questo, dovresti procedere con la regolazione dello basculaggio, per poi procedere con lamessa a fuoco dal telecomando per singolo colore e la regolazione dello stigmatore a zone. Queste due funzioni le trovi nel menu di servizio, il cui codice è 0901. Per regolare lo stigmatore, metti il contrasto quasi al massimo e il fuoco dal telecomando al massimo. Devi regolare affinchè le palline siano quanto più rotonde possibili. Poi tiregoli la geometria,e per finire fai la convergenza elettronica tramite telecomando. Questo tanto per iniziare. Poi magari con iltempo cureremo i dettagli.

Lacosa che mi preme dirti è che , secondo me, il segreto per un buon fuoco sta in un ottimo basculaggio. Da li dipende buona parte della buona riuscita della taratura. E' un processo delicato e per certi aspetti snervante, ma vale davvero la pena perderci del tempo su.

ps. se provi ad effettuare una ricerca su questo forum troverai interventi molto più completi ed esaurienti rispetto al mio scritto in estrema velocità

[Tony359]

come ti dicevo di là sono di Signa e anche se non conosco il tuo CRT possiamo provare a sentirci.
Però così a occhio sicuro di volere un CRT?
In genere non sono macchine che si montano e si abbandonano... Prima di girare l'immagine dovresti provare a capire e ad installare in piano, prendere pratica con le regolazioni, fare quelle che poi sarà difficile fare su una scala e solo dopo metterlo a testa in giù!

Ciao
A

[Tony359]

Mi sono messo in contatto con "maglie", appena posso vado a vedere se riesco ad aiutarlo.

Premesso che non lo faccio per soldi, io conosco il 1271. Non conosco per nulla l'8000.
So che ha il fuoco elettromagnetico, quindi ci sarà una procedura apposita (mi scaricherò e leggerò il manuale), e la macchina avrà certamente i tubi basculanti. Mi par di capire poi che c'è una procedura guidata per fare tutto.

A parte le procedure base che conosco (centraggio meccanico, massimizzazione raster, centraggio tubi ecc. ecc.) se pensate di darmi qualche suggerimento è bene accetto!!

Ciao!
A

[Tony359]

Dunque qui chiedo aiuto ai Marqeeisti...

Sono stato oggi da Maglie a vedere il bambino (che bestia! pensavo che il mio 1272 fosse grande!)

Allora, è il mio primo marqee e il mio primo EM.

Domande:

1. Non riesco a mettere a fuoco i bordi dell'immagine ELETTRICAMENTE. In alcuni angoli non riesco a fare un fuoco decente, in altri sembra che i controlli non abbiano sufficiente range per farlo... Possibile che debba partire da 50 e regolare la bobina del fuoco elettromagnetico? Al centro non ho problemi. Il problema è alle estremità.
2. Aumentando il contrasto oltre i 50 le linee... esplodono. In particolare non ricordo quale colore in un punto preciso dello schermo proprio diventano due centimetri. Aumentando parecchio il contrasto l'alimentatore HV fischia un po'. Tubi finiti (7000 ore)? Ok il blooming ma per non avere blooming devo stare a 40 e l'immagine è un po' scuretta.
Sicuramente forse occorrà regolare bene i magneti CPC dal momento che aumentando il contrasto (ma non era il fuoco?) alcune linee fanno una enorme bava da una parte sola. E andando avanti e indietro con il fuoco il raster si muove.
3. DOVE DIAVOLO E' la linearità per colore?????? Se seguo le istruzioni io allineo i bordi dei raster, dopo averli centrati nei tubi, muovendo il tubo. Però così non allineo il centro. Sul mio 1271 con modifiche ero abituato ad allineare il centro e poi regolare i bordi con la linearità. Ora mi ritrovo che se allineo il centro i bordi non sono allineati. Per test ho corretto con la convergenza quella grossolana ma non mi pare il caso di ricorrere alla convergenza per spostare di 5cm sullo schermo tutta la parte sx e dx di un raster... o sul marqee funziona così?
4. Il tubo blu è bello stampato con immagini fisse visibili. Si trovano tubi di ricambio?
5. Ho controllato la tensione ai filamenti, 6,3V quindi va bene.

Per il discorso fuoco ho ottimizzato usando il basculaggio, e comunque ho migliorato molto. Ma resta il fatto che ELETTRICAMENTE in alcuni punti non riesco ad avere un punto di "massimo", arrivo a 0 o a 100 e ancora non vedo la "cima della montagna".
E poi il problema che aumentando il contrasto mi scoppiano le linee...

Magari alcune cose sono normali, magari no. Se qualcuno più esperto di me in marqee mi aiuta gradisco!

Aggiungo: è possibile mettere il software in Italiano e/o migliore?

Ciao
A

[Sabatino Pizzano]

eccomi

1. Non riesco a mettere a fuoco i bordi dell'immagine ELETTRICAMENTE. In alcuni angoli non riesco a fare un fuoco decente, in altri sembra che i controlli non abbiano sufficiente range per farlo... Possibile che debba partire da 50 e regolare la bobina del fuoco elettromagnetico? Al centro non ho problemi. Il problema è alle estremità.

a parte la messa a fuoco a zone e lo stigmatore, inq uesto caso devi fare un ottimo basculaggio, senno so *****

2. Aumentando il contrasto oltre i 50 le linee... esplodono. In particolare non ricordo quale colore in un punto preciso dello schermo proprio diventano due centimetri. Aumentando parecchio il contrasto l'alimentatore HV fischia un po'. Tubi finiti (7000 ore)? Ok il blooming ma per non avere blooming devo stare a 40 e l'immagine è un po' scuretta.
Sicuramente forse occorrà regolare bene i magneti CPC dal momento che aumentando il contrasto (ma non era il fuoco?) alcune linee fanno una enorme bava da una parte sola. E andando avanti e indietro con il fuoco il raster si muove.

in questo caso devi regolare bene la G2 per i singoli colori, nonchè dare una regolatina al flare agendo direttamente sui tubi. Anche, ho un po il sospetto, che i tubi non siano in ottimo stato (tanto per usare un eufemismo).

3. DOVE DIAVOLO E' la linearità per colore?????? Se seguo le istruzioni io allineo i bordi dei raster, dopo averli centrati nei tubi, muovendo il tubo. Però così non allineo il centro. Sul mio 1271 con modifiche ero abituato ad allineare il centro e poi regolare i bordi con la linearità. Ora mi ritrovo che se allineo il centro i bordi non sono allineati. Per test ho corretto con la convergenza quella grossolana ma non mi pare il caso di ricorrere alla convergenza per spostare di 5cm sullo schermo tutta la parte sx e dx di un raster... o sul marqee funziona così?

Provato ad entrare nel menu di servizio? il codice è 0901. Se hai bisogno ti passo il manuale di servizio del mio 9000, tanto è uguale all'8000
Cmq il raster lo puoi centrare sia da telecomando, mediante il menu autoguidato o, meglio ancora, direttamente sul tubo. Fissato il verde, poi regoli blu e rosso.

4. Il tubo blu è bello stampato con immagini fisse visibili. Si trovano tubi di ricambio?

quanto stampato? riesci a fare una foto? cmq credo che non sarà impossibile trovare 3 tubi da 8 pollici a buon prezzo oggi come oggi.

[Sabatino Pizzano]

una domanda... ma un bel resettore totale lo hai fatto?

[Tony359]

eccomi


a parte la messa a fuoco a zone e lo stigmatore, inq uesto caso devi fare un ottimo basculaggio, senno so *****

Allora. Prima abbiam fatto un bel resettone.

Poi, lo stigmatore mica ce l'ha l'8000 se non ho capito male.
Il basculaggio è il lens flapping?
Sì, c'ho perso un po' di tempo ma resta il fatto che se diminuisco il contrasto molto molto basso le linee ai bordi sono nitide quindi il problema è sul tubo.

in questo caso devi regolare bene la G2 per i singoli colori, nonchè dare una regolatina al flare agendo direttamente sui tubi. Anche, ho un po il sospetto, che i tubi non siano in ottimo stato (tanto per usare un eufemismo).

Regolare la G2 l'ho fatto ma questo come influisce sul fuoco e sul blooming? I "drive" erano a 50 e tra l'altro (ho capito ora come farlo) il rosso era troppo alto, dovevo metterlo a zero per avere un buon grigio alle alte luci. Sul momento non sapevo come alzare gli altri sulla schermata con tutti e tre i colori.
Il tubo blu è uno zero da scala curt. C'è uno stampone fisso irregolare da schermata di PC. Rosso e verde sinceramente sono ottimi. Però hanno 7000 ore.

Provato ad entrare nel menu di servizio? il codice è 0901. Se hai bisogno ti passo il manuale di servizio del mio 9000, tanto è uguale all'8000
Cmq il raster lo puoi centrare sia da telecomando, mediante il menu autoguidato o, meglio ancora, direttamente sul tubo. Fissato il verde, poi regoli blu e rosso.

Ho inserito quella password 100 volte!
Non mi sono spiegato. Non è tanto il centrare il raster. Se centro i raster sui tubi e poi oriento i tubi in modo che i bordi della griglia visualizzate corrispondano (come da istruzioni) il centro delle tre griglie non corrisponde. Quindi regolo i raster con la prima regolazione della convergenza (quella che muove tutto il raster) ma poi comunque ho le linee rosse (per esempio) sul bordo sx 5cm fuori convergenza a sx! Sul Sony correggo con "linearity" ma posso farlo colore per colore.
Sul Marqee su curtpalme.com mi dicono che si fa normalmente ocn la convergenza grossolana... se è così tanto meglio.

cmq credo che non sarà impossibile trovare 3 tubi da 8 pollici a buon prezzo oggi come oggi.

In effetti... Volevamo capire però quanto fosse il problema dei tubi o di altro sul fuoco e sul blooming.
Ma se te alzi il contrasto a 70 hai già blooming feroce?
Voglio dire, sul Sony lo vedi appena il blooming. Su questo M8000 viene fuori un flare di due o tre centimetri oppure la linea diventa larga 2cm!!!

Ciao e grazie, ti abbiamo nominato spesso oggi!

Antonio

[Sabatino Pizzano]

Poi, lo stigmatore mica ce l'ha l'8000 se non ho capito male.

nel menu di servizio non c'è? Se no, è un gran peccato! ma credo che si possa intervenire mediante i magneti. Diciamo che un'ottima regolazione di fino io l'ho ottenuta proprio mediante lo stigmatore a zone, nonchè la messa a fuoco a zone (questa c'è?).

Regolare la G2 l'ho fatto ma questo come influisce sul fuoco e sul blooming?

Ma se te alzi il contrasto a 70 hai già blooming feroce?

inizialmente non riuscivo ad andare oltre i 60, poi una volta regolata la g2, e tarato di tutti e di più mediante i magneti, nonchè lo stigmatore, non ho piùavuto di questi problemi. Ora posso sparare il contrasto anche fino a 90.

Se centro i raster sui tubi e poi oriento i tubi in modo che i bordi della griglia visualizzate corrispondano (come da istruzioni) il centro delle tre griglie non corrisponde.

ah si , me la ricordo questa descrizione sul manuale. Io, francamente, non me la sono proprio inculato (cosi come non mi sono affatto inculato il manuale intero ). Centra le griglie al centro, poi i bordi li correggi mediante il telecomando.

ti abbiamo nominato spesso oggi!

ecco perchè mi fischiavano le orecchie.
Se potessi verrei volentieri a darvi una mano. Ho passato intere serate vicino ad un marquee 9000 di un amico, dato che era in condizioni veramente disastrose (inizialmente). Poi siamo riusciti ad ottenere ottimi risultati.

[Tony359]

[QUOTE=pintazza]

nel menu di servizio non c'è? Se no, è un gran peccato! ma credo che si possa intervenire mediante i magneti. Diciamo che un'ottima regolazione di fino io l'ho ottenuta proprio mediante lo stigmatore a zone, nonchè la messa a fuoco a zone (questa c'è?).

Mi pare di aver letto che lo stigmatore sugli 8000 non c'è. Non mi ricordo ma mi pare non ci sia.
La messa a fuoco a zone c'è!

inizialmente non riuscivo ad andare oltre i 60, poi una volta regolata la g2, e tarato di tutti e di più mediante i magneti, nonchè lo stigmatore, non ho piùavuto di questi problemi. Ora posso sparare il contrasto anche fino a 90.

Bene, vuol dire che magari è molto importante la taratura dei magneti. La G2 l'ho regolata in modo non perfetto ma regolata. La prossima volta regolo i magneti per bene. Con il fuoco EM funziona nello stesso modo del fuoco ES? Cioè vado avanti e indietro con il fuoco dal telecomando?
Mi insospettisce un po' il fatto che ai bordi devo arrivare con il fuoco a 0 o 100 però. Magari regolando i magneti passa.

ah si , me la ricordo questa descrizione sul manuale. Io, francamente, non me la sono proprio inculato (cosi come non mi sono affatto inculato il manuale intero ). Centra le griglie al centro, poi i bordi li correggi mediante il telecomando.

Ah, bene!

Comunque non c'è un controllo di linearità per colore quindi mi confermi che centro il centro dei raster e poi regolo con la convergenza "interpolated", ok?

ecco perchè mi fischiavano le orecchie.
Se potessi verrei volentieri a darvi una mano. Ho passato intere serate vicino ad un marquee 9000 di un amico, dato che era in condizioni veramente disastrose (inizialmente). Poi siamo riusciti ad ottenere ottimi risultati.

Vediamo cosa viene fuori. Non mi ispira il problema del fuoco, del contrasto e il fischio che esce fuori dall'alimentatore HV se aumento troppo il contrasto...
Forse la G2 che ho impostato sui tubi è un po' alta nel senso che per avere il corretto risultato ho dovuto mettere valori intorno ai 50 se non erro e vedo in giro valori più bassi o sbaglio? Questo magari è sintomo di tubi esauriti...

Ah, non sono riuscito ad avere niente dallIscan Pro. Collegando il PC (mi ero portato il cavo) invece sì, senza problemi.

Non conosco per nulla l'Iscan. Vedo che, anche in assenza di sincronia, dal rosso e dal blu c'è qualcosa, sul verde c'è solo un'immagine collassata in una riga alta 20cm. Se sposto il cavo del verde sul rosso la cosa si sposta sul rosso.
Ho provato entrambi i tipi di sincronia. C'è qualcosa che posso toccare sul M8000? Non ho ancora studiato come gestisce le memorie.
L'Iscan è modificato, con l'RGBHV che esce brutalmente dall'apparecchio...

Ciao
A

[Sabatino Pizzano]

La messa a fuoco a zone c'è!

è già qualcosa, ma risultati più sensibili io li ho ottenuti con lo stigmatore.

Cioè vado avanti e indietro con il fuoco dal telecomando?[

non ho ben capito cosa vuoi dire

Mi insospettisce un po' il fatto che ai bordi devo arrivare con il fuoco a 0 o 100 però. Magari regolando i magneti passa.

dipende un po dallo basculaggio. Non mi ricordo i valori attuali del mio, ma a volte è capitato anche di stare a 100 o a 0. Non è l'ideale, segno di una messa a fuoco ai lati non perfetta, ma ci si può arrangiare.

centro il centro dei raster e poi regolo con la convergenza "interpolated", ok?

io con la convergenza interpolata c'ho sempre bisticciato
preferisco di gran lunga quella manuale.

Non mi ispira il problema del fuoco, del contrasto

avevo anche io gli stessi problemi all'inizio.

il fischio che esce fuori dall'alimentatore HV se aumento troppo il contrasto...

presente anche nel mio e il fischio si sente anche quando lancio il pattern del bianco.

Forse la G2 che ho impostato sui tubi è un po' alta nel senso che per avere il corretto risultato ho dovuto mettere valori intorno ai 50 se non erro e vedo in giro valori più bassi o sbaglio?

mediamente sta attorno al 60. Io mi ricordo che il mio, prima della taratura con colorimetro, sta sul blu a 62, verde 65 e rosso 67. ora non mi ricordo a quanto sta. dovrei controllare. Regola la g2 in modo tale da riuscire a vedere appena l'ultimo rettangolino del nero nella scala dei grigi. Fatto ciò, con un dvd test regola il livello del nero. Se la luminosità necessaria,dopo aver tarato la g2, è inferiore a 60, i tubi dovrebbero essere inb uono stato. Tra 60 e 70, lasciano un po a desiderare, oltre 70,invece, stanno sulla buona strada per andarsene a fare in c....

Non ho ancora studiato come gestisce le memorie.

magari a questo ci pensiamo dopo

[Tony359]

[QUOTE=pintazza]

non ho ben capito cosa vuoi dire

Per regolare i CPC fai riferimento al flare e al raster che si sposta quando metti a fuoco. Vale anche per macchine con fuoco EM?
Oltre al pattern a puntini e tutto quanto ovviamente

dipende un po dallo basculaggio. Non mi ricordo i valori attuali del mio, ma a volte è capitato anche di stare a 100 o a 0. Non è l'ideale, segno di una messa a fuoco ai lati non perfetta, ma ci si può arrangiare.

Non concordo! Il basculaggio ottimizza la messa a fuoco uniforme della LENTE. Se il basculaggio è sbagliato posso comunque mettere a fuoco ogni parte dello schermo ma mai tutto assieme. Se non arrivo ad ottenere un fuoco "massimo" con il comando elettronico, basculaggio o non basculaggio non lo otterrò mai comunque.

io con la convergenza interpolata c'ho sempre bisticciato
preferisco di gran lunga quella manuale.

Che vuol dire interpolata???

Comunque mi confermi che si fa tutto da convergenza. Sai, sul Sony la convergenza serve solo per piccoli aggiustamenti!!

avevo anche io gli stessi problemi all'inizio.
presente anche nel mio e il fischio si sente anche quando lancio il pattern del bianco.

Rincuorante!!

mediamente sta attorno al 60. Io mi ricordo che il mio, prima della taratura con colorimetro, sta sul blu a 62, verde 65 e rosso 67. ora non mi ricordo a quanto sta. dovrei controllare. Regola la g2 in modo tale da riuscire a vedere appena l'ultimo rettangolino del nero nella scala dei grigi. Fatto ciò, con un dvd test regola il livello del nero. Se la luminosità necessaria,dopo aver tarato la g2, è inferiore a 60, i tubi dovrebbero essere inb uono stato. Tra 60 e 70, lasciano un po a desiderare, oltre 70,invece, stanno sulla buona strada per andarsene a fare in c....

No, mi pare non fossero così alti. Bene.
Ho regolato la G2 solo con il pattern, tanto per fare una prova e non averla completamente sballata.

magari a questo ci pensiamo dopo

Ok!

Il software si può cambiare?

Grazie e ciao

[Sabatino Pizzano]

Per regolare i CPC fai riferimento al flare e al raster che si sposta quando metti a fuoco. Vale anche per macchine con fuoco EM?
Oltre al pattern a puntini e tutto quanto ovviamente

ti dico quello che faccio io.
Dopo aver regolato la messa a fuoco a centro e ai bordi dal tubo e lo basculaggio, entro nel menu di servizio e lancio la schermata per la messa a fuoco per singolo coloro. e qui comincio a regolare, partendo dal centro poi poi andare verso i lati. Fatto questo, poi faccio lo stigmatore, caricano la griglia con i puntini, alzando il contrasto al massimo, e mettendo il fuoco dal telecomando a 100. Regolo i vari valori fino ad ottenere delle circonferenze quanto più circolari possibili. Ma lo stigmatore l'8000 non ce l'ha, per cui nisba.

Non concordo! Il basculaggio ottimizza la messa a fuoco uniforme della LENTE. Se il basculaggio è sbagliato posso comunque mettere a fuoco ogni parte dello schermo ma mai tutto assieme. Se non arrivo ad ottenere un fuoco "massimo" con il comando elettronico, basculaggio o non basculaggio non lo otterrò mai comunque.

si, ok. Infatti anche la schermata guida del marquee dice di mettere leggermente fuorifuoco anche la parte centrale. Ma... se io al centro riesco ad ottenere un buon fuoco, con uno basculaggio corretto dovresti averlo anceh ai lati, no? Certo che se già al centro ci sono dei problemi, allora le cose cambiano... Fatto stà, esperienza mia, una regolazione ottimale del basculaggio, ha migliorato il fuoco sia ai lati che al centro. Però ci vuole tanta tanta tanta pazienza.

Che vuol dire interpolata???

non so l'8000, ma il mio mi consente 3 tipi di convergenze: per interpolazione, manuale guidata e libera (i nomi non sono esattamente questi, ma non me li ricordo di preciso ).
Quella interpolata è la procedura più automatizzata di tutte. Infatti, regolando solo poche zone, la macchina fa una stima anche per le altre zone. Quella manuale libera, invece, ti fa regolare tutte le zone, con la sequenza guidata. La libera è completamente manuale.

Comunque mi confermi che si fa tutto da convergenza.

sottoscrivo. Se hai fatto una buona convergenza meccanica, la regolazioni ai bordi non dovrebbero essere troppo "invasive"

Il software si può cambiare?

questo non te lo so dire.

[Tony359]

[QUOTE=pintazza]

ti dico quello che faccio io.
Dopo aver regolato la messa a fuoco a centro e ai bordi dal tubo e lo basculaggio, entro nel menu di servizio e lancio la schermata per la messa a fuoco per singolo coloro. e qui comincio a regolare, partendo dal centro poi poi andare verso i lati. Fatto questo, poi faccio lo stigmatore, caricano la griglia con i puntini, alzando il contrasto al massimo, e mettendo il fuoco dal telecomando a 100. Regolo i vari valori fino ad ottenere delle circonferenze quanto più circolari possibili. Ma lo stigmatore l'8000 non ce l'ha, per cui nisba.

è il "comincio a regolare" che è un po' generico!

Sui miei ES ho sempre usato il fuoco, la manopola, per regolare il flare. Sfocando dovevi avere flare uniforme e raster fermo.
Funziona nello stesso modo con le macchine EM?

si, ok. Infatti anche la schermata guida del marquee dice di mettere leggermente fuorifuoco anche la parte centrale. Ma... se io al centro riesco ad ottenere un buon fuoco, con uno basculaggio corretto dovresti averlo anceh ai lati, no? Certo che se già al centro ci sono dei problemi, allora le cose cambiano... Fatto stà, esperienza mia, una regolazione ottimale del basculaggio, ha migliorato il fuoco sia ai lati che al centro. Però ci vuole tanta tanta tanta pazienza.

Forse non mi spiego bene. Al centro il fuoco è PERFETTO.
Il basculaggio (lo basculaggio? ) serve per avere fuoco uniforme da lato a lato. Se il basculaggio non è corretto io metterò a fuoco, regolando la lente, prima a sinistra, poi al centro, poi a destra per fare un esempio.

Il mio problema è che ai lati, fuoco elettrico o non fuoco elettrico, non riesco ad ottenere una messa a fuoco decente SUL TUBO (anche se mi viene un dubbietto adess, verificherò).
In tal caso l'unica cosa che posso controllare è il CPC, poi basta!
Il mio problema non è avere il fuoco uniforme, almeno non adesso. E' avere il fuoco.
Ripeto, se abbasso il contrasto a 20 vedo i puntini da tutte le parti. Se lo metto a 40 mi viene un pappone ai lati. A 60 è un pappone ovunque.

sottoscrivo. Se hai fatto una buona convergenza meccanica, la regolazioni ai bordi non dovrebbero essere troppo "invasive"

Bene, ma io con il Sony sono abituato a ricorrere alla convergenza a zone per correggere massimo mezzo centimetro, se sei stato bravo con il resto.
Qui mi pare di capire che siamo su ordini di grandezza diversi.
Comunque se mi dici che la linearità per colore non c'è, ok.

Ciao

[Sabatino Pizzano]

Funziona nello stesso modo con le macchine EM?

direi di si

Il mio problema è che ai lati, fuoco elettrico o non fuoco elettrico, non riesco ad ottenere una messa a fuoco decente SUL TUBO

Proprio per questo motivo ti raccontavo la mia esperienza. Se il basculaggio non lo facevo bene, mi ritrovavo con i bordi fuori fuoco, e non c'era modo, ne meccanicamente ne da telecomando, di metterlo apposto. Solo che spesso mi capitava di avere un buon fuoco solo da un lato e pessimo dall'altro. Nel tuo caso il fuoco è pessimo da ambo i lati?

Bene, ma io con il Sony sono abituato a ricorrere alla convergenza a zone per correggere massimo mezzo centimetro, se sei stato bravo con il resto.

perchè, una volta centrato le griglie dei colori, ai lati quanto è spostata la convergenza?

[Tony359]

E' chiaro che se il basculaggio è sbagliato avrò il centro a fuoco e il resto no. Ma il discorso è che se il basculaggio fosse sbagliato, variando il contrasto non avrei una variazione di fuoco ai bordi. E comunque, ripeto, con il basculaggio sbagliato posso comunque mettere a fuoco, uno per uno, il lato dx, il centro, il dx. Ora, forse questa prova mi mancava, ma alla fine avevo i bordi fuori fuoco nello stesso modo, ma schifosamente fuori fuoco.
E regolando il fuoco ELETTRICO, anche se il fuoco OTTICO è sbagliato dovrei comunque trovare un punto in cui il pattern appare più a fuoco e poi va a peggiorare. Metti che il punto migliore sia 70, pur vedendo sfocato a 70, troverò che questo è il punto meno sfocato di tutti.
Ecco, non c'è questo punto in alcune zone.

Ma questo può dipendere benissimo dai CPC.

La convergenza ai bordi, in un test non particolarmente accurato (non è in postazione fissa) mi sbordava direi di 5cm su uno schermo di 2m

Ciao
A