Subwoofer danneggiato?

[EgYpT]

Ciao a tutti ragazzi, ho da qualche anno un impianto composto da IL Tesi 560, Tesi 760 e Tesi 260 con IL Basso 850 il tutto guidato da uno Yamaha RX-V775.
Il sub non mi ha mai convinto più di tanto ad essere sincero, ma a parte questo è già da tanto tempo che ogni volta che lo accendo (anche se di solito lo tengo sempre acceso proprio per evitare questa cosa) fa "PUM!".
All'inizio era un po' più "piccolino", adesso invece è sempre più potente, proprio fastidioso, vibra persino una vetrinetta che ho dall'altra parte della stanza quando accendo il sub.
Oltre a ciò ho notato che nonostante dal test Yamaha (quello con il microfono YPAO per calcolare le distanze) risulti funzionante, di fatto è praticamente assente durante la riproduzione.

Ieri ho guardato Dune, e anche nei momenti un po' più caotici, SDRAIANDOMI accanto al sub con l'orecchio appiccicato, non si sentivano né suoni né vibrazioni, o erano talmente irrisorie che non le percepivo (che praticamente è uguale, perché non penso sia stato costruito per i cani).

Di questo "PUM" avevo già letto qualcosa in giro, ma ci sono opinioni discordanti sul fatto che sia fisiologico o meno, dannoso o meno. Qualcuno suggerisce di provare ad accendere il sub PRIMA dell'amp, ma ho provato e fa uguale, quindi evidentemente non dipende da quest'ultimo.

Insomma, vorrei sapere se secondo voi le due cose sono collegate, se c'è rimedio, se vale la pena cercare di sistemarlo o se direttamente cambiare sub.

Grazie!!

 

[ivanedixie]

Senza offesa ma per quello che può valere secondo me non ti conviene ripararlo, un ottimo subwoofer potrebbe essere un svs pb 1000 o sb 1000.
Dipende sempre da quanto puoi spendere.......

 

[antoniotrevi27]

Si anche io la penso cosi . Se non sbaglio nuovo costava 300 euro .

 

[ovimax]

impianto composto da IL Tesi 560, Tesi 760 e Tesi 260 con IL Basso 850 il tutto guidato da uno Yamaha RX-V775

se vuoi un consiglio, stacca il SUB rifai la calibrazione è prova impianto senza sub.

è successa la stessa cosa a me , si è rotto il sub ma ho notato che con delle torri del sub si può fare anche a meno.
In fondo i sub sono per i diffusori da scaffale o più piccoli.
Anzi in molti film non hai più quel "boom" nelle scene di azione(che pompano i bassi) e che spesso mi dava fastidio.

Fare una prova non costa nulla, i bassi delle Tesi 560 magari ti bastano.

 

[EgYpT]

Senza offesa ma per quello che può valere secondo me non ti conviene ripararlo, un ottimo subwoofer potrebbe essere un svs pb 1000 o sb 1000.
Dipende sempre da quanto puoi spendere.......

Nessuna offesa, so bene che per un contesto audiofilo è roba economica, ma davvero la riparazione potrebbe (parlando in linea teorica ovviamente, non pretendo che possiate prevedere quale sia nello specifico il problema del mio sub) costare talmente tanto da essere preferibile cambiarlo? Se anche ci volessero 50€ da lì ad arrivare ad un SB1000 che ho visto stare intorno ai 700€ ce ne corre.
Poi non so quali siano i costi medi di riparazione di queste cose perché è la prima volta che mi capita.

Si anche io la penso cosi . Se non sbaglio nuovo costava 300 euro .

Sì, se non ricordo male tipo 320€ o giù di lì.

se vuoi un consiglio, stacca il SUB rifai la calibrazione è prova impianto senza sub.

è successa la stessa cosa a me , si è rotto il sub ma ho notato che con delle torri del sub si può fare anche a meno.
In fondo i sub sono per i diffusori da scaffale o più piccoli.
Anzi in molti film non hai più quel "boom" nelle scene di azione(che..........[CUT]

Non sapevo che i sub fossero facoltativi con delle torri, ho sempre dato per scontato che fosse un elemento "base", comunque farò sicuramente questa prova e vi aggiornerò, grazie.

 

[antoniotrevi27]

Nessuna offesa, so bene che per un contesto audiofilo è roba economica, ma davvero la riparazione potrebbe (parlando in linea teorica ovviamente, non pretendo che possiate prevedere quale sia nello specifico il problema del mio sub) costare talmente tanto da essere preferibile cambiarlo? Se anche ci volessero 50€ da lì ad arrivare ad un SB100..........[CUT]

https://svsound.it/subwoofer/svs-pb-ported-cabinet/pb1000.html

529 euro viene , con le s.s. Incluse

 

[antoniotrevi27]

Nessuna offesa, so bene che per un contesto audiofilo è roba economica, ma davvero la riparazione potrebbe (parlando in linea teorica ovviamente, non pretendo che possiate prevedere quale sia nello specifico il problema del mio sub) costare talmente tanto da essere preferibile cambiarlo? Se anche ci volessero 50€ da lì ad arrivare ad un SB100..........[CUT]

In realtà il sub ha un canale dedicato da qui .1

 

[ovimax]

Non sapevo che i sub fossero facoltativi con delle torri, ho sempre dato per scontato che fosse un elemento "base", comunque farò sicuramente questa prova e vi aggiornerò, grazie.[CUT]

è più una considerazione personale.

Anche quando funzionava spesso non si attivava oppure faceva un casino nelle scene d'azione che stavo sempre li ad abbassare il volume.

i bassi delle mie Magnat Supreme 1000 mi basta e avanzano.

Paradossalmente il sub mi manca solo quando sento la musica dove secondo me sono gestiti molto meglio e modo molto più equilibrato.

Come ho detto fai una prova , tutto quà non è un must o dogma.

Io ad esempio investire il budget per un upgrade al AV ,magari ad un yamha della serie avantage.

 

[oceano60]

Ciao EgYpT, il problema del "PUM" vedo che su questo modello è diffuso, indipendentemente da quello che deciderai ti lascio

riferimenti precedenti:

indiana-line-basso-850

indiana-line-basso-850

Qui se riesci ad iscriverti puoi scaricare il manuale di servizio, molto importante per vedere lo schema elettrico e di cablaggio.

Nel primo link ultimo post, leggerai che lo schema elettrico è stato ottenuto anche scrivendo alla Indiana Line direttamente, devo dire comportamento molto corretto.

Il sub ha fusibile sulla linea 220 volt sotto alla presa che va alla rete, se si accende darei per scontato il suo funzionamento, ma controllalo ugualmente anche visivamente oltre che con multimetro.

 

[EgYpT]

Innanzitutto grazie per le risposte, per quanto riguarda il prezzo di quell'SVS è una buona notizia, io avevo guardato in siti non ufficiali perché di solito i siti dei marchi non vendono direttamente prodotti, quindi neanche ci avevo pensato a controllare.

Ad ogni modo, indipendentemente dal fatto che decida o meno di cambiarlo vorrei comunque (nel caso) non buttarlo via.
Può essere davvero così onerosa la spesa per la riparazione da non prenderla neanche in considerazione?

 

[oceano60]

vorrei comunque (nel caso) non buttarlo via.
Può essere davvero così onerosa la spesa per la riparazione da non prenderla neanche in considerazione?..[CUT]

Dipende dall'onestà del riparatore, il tempo impiegato per la riparazione e i componenti sostituiti, tu non te la vedi proprio di aprirlo?

Certo la spesa deve rientrare in una cifra accettabile, andrebbe chiesto il preventivo di spesa, altrimenti lascerei perdere.

 

[EgYpT]

Nessun problema smontarlo, se intendi per mostrarvi le foto

Spoiler:

Non sono (nel caso non si fosse capito) un esperto in materia, ma non mi sembra che i componenti a ridosso dei grandi condensatori dell'ultima foto siano particolarmente in forma...

PS: pensavo che il tag "spoiler" del post creasse una tendina a scomparsa per le foto, ma a quanto pare no...

 

[oceano60]

Bene, esatto l'ultima immagine mostra i condensatori con fuori uscita dalla parte superiore di liquido, probabilmente visto la condizione di questi, non è escluso ve ne siano altri.

La prima immagine ci sono 3 o 4 saldature che vanno ripassate, ti lascio le immagini:





Riesci a fare una foto senza sfocature, della parte indicata dalla freccia rossa:

 

[ovimax]

quelli incriminati sembrano più le resistenze che siano bruciate non i condensatori. Di certo però qualcosa ha perso del liquido è tutto sporco.


i condensatori si gonfiano quando si rompono tipo cosi

o così

 

[EgYpT]

Ecco la foto richiesta, purtroppo con l'autofocus da vicino non si vedeva bene tutto nella foto precedente, comunque:

 

[oceano60]

Grazie per l'ultima immagine EgYpT, si ovimax i condensatori si possono gonfiare sopra o sotto, il colore che si vede sulla sommità di alcuni è molto chiaro, il liquido elettrolitico generalmente è di tipo giallognolo, per le resistenze di grosso wattaggio andrebbero misurate.

Se riesci a registrarti sul sito vinylengine o hifiengine puoi scaricare il manuale di servizio, non saprei se sei in grado di utilizzare un multimetro per misurare le resistenze o condensatori, ma dal manuale potresti leggere il loro valore e poi testare il funzionamento.



Le resistenze possono essere = 610 o 680 ohm codice colori: [Azzurro 6, (Marrone 1 o Grigio 8), Marrone 1 zero] dovrebbe essere quella in figura, il 2 colore potrebbe essere anche grigio e il valore diventare 680 ohm, per sicurezza leggi il numero serigrafato sulla basetta accanto alla resistenza R...:



Le 2 resistenze R 18 e R19 da 0,2 Ohm 5 Watt, dato il loro bassissimo valore e alto wattaggio andrebbero controllate.

 

[EgYpT]

Ti ringrazio per la disponibilità oceano, stavo giusto per iscrivermi al sito per scaricare il file, ma mi hai anticipato.
Tuttavia non credo di essere in grado di rispondere alle tue richieste. Le resistenze che indichi immagino siano sul pcb del volume, degli ingressi ecc..., ma come si può vedere dalla seconda foto che ho postato nella pagina precedente è tutto tipo sigillato da una pasta nera. E da dietro mi pare impossibile individuarle.

Ho provato a misurare la resistenza R35 (quella della seconda foto che hai postato) perché grazie ai grossi condensatori è facile da individuare nello schema, ma mi da 725, il che differisce sia dal 330 che dice lo schema (ma non so se siano ohm quelli scritti) sia dal 610/680 che mi dicevi tu.
Ho dovuto misurare dalle saldature sul retro perché non rileva nulla da sopra, non so se influisce.
Insomma, o sbaglio qualcosa, o non ho capito come fare, o entrambe le cose. Purtroppo non ho basi di elettronica, mi sono sempre limitato alla misura dei voltaggi e a banali saldature su strisce led.
Il tester è impostato su 2000ohm, quindi dovrebbe essere giusto.

 

[oceano60]

Comprendo le difficoltà, sulla basetta accanto al componente dovresti trovare sergigrafato il numero, da questo puoi confrontare la sua sigla con lo schema elettrico, le resistenze hanno un codice colore che permette di risalire al loro valore, hanno anche una tolleranza sul valore nominale, l'ultima striscia di colore oro o argento indica il valore di tolleranza in percentuale.

Però avendo lo schema elettrico è piu' rapido leggere il numero serigrafato, esempio per le resistenze trovera R1, R2, R3 ecc., se vai a cercare sullo schema elettrico per esempio R1, troverai accanto il suo valore, e questo è quello che devi misurare o almeno vicino a questo valore perchè hai la tolleranza in + o in -.

Per le capacità si usa C1, C2, C3 ecc. anche qui vai a vedere sullo schema elettrico esempio C1 e accanto troverai il valore.

Per i diodi la sigla è D1, D2, D3 ecc. stesso discorso visto sopra accanto a D1 troverai la sigla del diodo.

Bisogna fare attenzione alle varie sezioni del Basso 850, per non confondere i componenti di una sezione con l'altra, sulla parte PRE trovi questi valori:

R35, R36, R37 e R38 leggo dallo schema elettrico 100 ohm 2 Watt:




Sulla sezione Finale trovi quelle che hai elencato R35, R36 330 ohm:








Ti lascio il calcolatore dei codici colori delle resistenze:

calculators/conversion-calculator-resistor-color-code


La portata 2000 ohm come fondo scala va bene, non vorrei se hai misurato giusto, il valore venga falsato dal circuito.
Se continui a misurare valore molto diverso dallo schema elettrico, dovresti dissaldare il componente e rifare la misurazione.

Ti chiedo una conferma, mi è venuto un dubbio guardando i colori delle resistenze e i valori sullo schema elettrico, non è che la resistenza grande con i colori; Blu+Grigio+Marrone corrisponde invece della R35, alla R26 e R27 da 6,8 K, il K stà per 1000, quindi il valore 6,8 viene 6800 Ohm.

 

[EgYpT]

Ok, il discorso R1, C1 ecc... con i vari valori sullo schema l'avevo capito, però adesso con le tabelle è più chiaro ciò che intendevi.
Ti confermo che io ho misurato la R35 lato finale e non lato pre che come dicevo è sigillato.

Quella che ho misurato essere 725 tornerebbe adesso, perché è blu+grigio+marrone+oro, quindi seguendo la tabella 680+10% siamo a 748. Più o meno è giusto, no? Anche se l'ho misurata di nuovo adesso e mi da 690...
La 6800 è la resistenza che c'è subito dietro piccolina, i valori tornano.
Comunque già alla R36 non riesco ad arrivare con il tester, e da dietro non riesco a capire quali saldature toccare, ho provato a capirlo ma o i valori sono totalmente sballati oppure sto toccando altra roba.

Ti ringrazio per la disponibilità, gentilissimo, ma non voglio farti perdere altro tempo; anche se riuscissi a trovare qualche valore e individuare cosa sostituire non avrei la competenza giusta per recuperare il materiale e sostituirmi i componenti facendo un lavoro decente, oltre al fatto che eviterei di togliere quel sigillante dal pre. Anche perché se dovessi portarla a qualcuno per farmi fare un preventivo mi scoccerebbe dargli una cosa mezza maneggiata da me (e soprattutto scoccerebbe a lui immagino, e lo comprendo).
Le due resistenze della foto sono già sintomo che c'è qualcosa che non va e che ci sia da metterci le mani senza dubbio.

 

[oceano60]

Comprendo EgYpT, però R35 lato finale sarebbe da schema elettrico 330 ohm, e siamo distanti da 690, pensa che 330 ohm calcolando il codice colori sarebbe: arancio, arancio, marrone, poi oro o argento per la tolleranza, probabilmente è stata sostituita come valore, un'altra anomalia è che la resistenza è almeno 2 watt data la dimensione, se guardi l'immagine sopra la sezione PRE vedrai R35 100 ohm 2 watt, ma sullo schema elettrico non viene fatta menzione lato finale, tuttavia guardando i colori della resistenza e quello che hai misurato risulta esatto.
Ci sono nelle vicinanze della resistenza 4 Diodi Zener da controllare, 2 da 12 volt e 2 da 5,6 volt.

Guarda su AVSforum casualmente il Basso 850 si parla del resistore R35 da 680 ohm 2 watt, e del transistor correlato Q15, dove la resistenza entra via collettore.

Proverei cambiare ambedue le resistenze R35 e R36 con 680 Ω 2 Watt +/- 5% tolleranza (oro).


Però non voglio insistere se non te la senti, se invece nel limite del possibile ti senti di provare, per quello che conosco cerco di aiutarti.