Protezione impianto HT

[mares]

salve a tutti. Volevo chiedere il parere a chi ci capisce piu' di me in merito ad una questione. Praticamente vivo in un'appartamento di un palazzo vecchio dove l'impianto elettrico non ha la messa a terra. Ora, da un po' di tempo sto' avendo dei problemi di disturbo al segnale che arriva dal decoder sky hd, e precisamente, scariche ed a volte comparsa di schermo bianco alla tv, nonche' l'improvviso spegnimento del decoder stesso, peraltro nuovo appena cambiato. Non meno importante, questo difetto lo faceva anche con l'altro decoder sky non hd che avevo prima di questo. A me sembrano disturbi di tipo elettrico e quindi ora avrei la necessita', ma piu' che altro premura, di installare qualcosa a protezione dell'impianto. Premetto che i canonici controlli con tecnici riguardanti il collegamento sat sono stati fatti. Ringrazio in anticipo coloro che vogliano intervenire.

 

[Doraimon]

Cioa MAres, dovresti prendere una presa filtrata. Non ti consiglio il Belkin PURE AV perchè se hai problemi di tensione sarebbe un continuo spegnersi e accendersi quindi meglio una ciabatta con filtri e magari un gruppo di continuità.

 

[mares]

ciao Dora. E' un piacere sentirti. Guarda, non so' se ho problemi di tensione. Comunque ho gia' 2 ciabatte filtrate ma non so' fino a che punto funzionino. Comunque ieri ho fatto venire i tecnici per il sat perche' il segnale andava sempre via. Alla fine loro mi hanno detto che i disturbi che si verificano al mio sistema, loro li hanno riscontrati anche in altri sistemi simili al mio e la soluzione e' stata che i vari apparati non erano tutti con la messa a terra, allora andava tolta a tutti staccandola fisicamente alle prese di corrente. Devo dire che effettivamente dopo aver staccato la messa a terra alle prese di corrente, almeno il segnale di sky e' costante, pero' arrivano dei flash nella tv di tanto in tanto, e qualche volta lo schermo diventa bianco con i granelli neri per poi ritornare normale. Non so' cosa fare e contestualmente mi preoccupo per le elettroniche. Ho visto anche il modello hts 2600 di monster perche' mi sembra abbia anche gli ingressi per l'antenna sat. Cosa mi converrebbe fare?

 

[Doraimon]

Anche il Belkin PF40 ha gli ingressi per l'antenna SAT e quella analogica e se non hai problemi di tensione potrebbe fare al caso tuo. In Germania si trova intorno ai 300 euro.

 

[Guido310]

Io ho dovuto installare un condizionatore di rete-stabilizzatore che praticamente disaccoppia fisicamente la rete elettrica tramite due trasformatori e in più per proteggere le elettroniche ho messo un gruppo di continuità ONLINE, ovvero che invia la corrente generata dalle sue batterie (quindi non è di quelli che intervengono solo alla mancanza di corrente)
Ciao

 

[mares]

Guido sei stato gentilissimo ad intervenire ma faccio fatica a seguirti. Potresti spiegarti con parole piu' semplici? grazie

 

[Guido310]

Io ho l'impianto in una casa di campagna che è servita da un vecchio terminale di linea dell'Enel, per cui ho forti sbalzi di tensione e problemi di natura elettrica che mi hanno rovinato un videoproiettore prima che installassi queste protezioni.
Si tratta di uno stabilizzatore di tensione di rete elettrica, in pratica sono due trasformatori 220-220 accoppiati (quindi non servono a variare il voltaggio) che quando la tensione scende nel primo, il secondo la riporta a 220. Ha anche il vantaggio di eliminare i disturbi presenti nella rete.
Il secondo apparato è un gruppo di continuità, ovvero ha delle batterie che generano in continuo la tensione, così quando se ne va la corrente le apparecchiature non subiscono la brusca interruzione. Ha anche il vantaggio di generare un'onda elettrica perfetta, cosa importante quando si hanno degli amplificatori.
Ciao

 

[maro2]

problema analogo. Sono in condominio dove spesso l'enel decide di dare 200v scarsi invece di 220.. inoltre continue oscillazioni mi hanno bruciato il sintoampli

risolto il tutto con cifra contenuta. l'idea di base era quella del Monster HTS2600 o del pure FP40 ma entrambi costavano una cifra.
A conseguenza ho preso un gruppo di continuità e una presa filtrata di buona qualità.

il gruppo è lo Smart UPS di APC da 750 W, scelto per 3 motivi fondamentali :

1) è online, non commuta in batteria solo quando manca corrente ma è sempre attivo con la sua correzzione e stabilizzazione.
2) è pure-Syn ovvero genera una perfetta onda sinusoidale in real-time e non come molti low-cost che costuiscono una finta sinusoide per approssimazione successiva.
3) perchè dal calcolo degli assorbimenti 750VA sono sufficienti per me. Con tutto acceso le elettroniche equivalgono al 22% del carico del sistema, quindi in black-out ho buon margine per mettere tutto in stand-by e aspettare che torni la luce.

A seguito ho poi preso una buona multipresa filtrata che costa 1/5 del Monster e del Belkin e che è messa in cascata all'UPS. Ora qualcuno potrà dire:" ma se hai l'ups online che te frega ? i filtri li applica l'ups.."

in effetti è vero, l'ups corregge la sovratensione e la sottotensione, ma mi da molto fastidio che quando lo spengo al termine del tutto è l'ups stesso a sparare una scarica di tensione. misurato l'output quando spengo l'UPS dalla presa in uscita la tensione viene sbalzata da 220v a 260 per un attimo. E vero che proiettore e elettroniche son già spenti, ma non mi piace l'idea, quindi la multipresa serve unicamente :

1) proteggere dallo spegnimento del gruppo
2) se l'UPS dovesse andare in fail e scattare in bypass ho comunque il filtro di protezione


il tutto costa meno del singolo Monster HTS2600..


ciao,

Mauro

 

[tiomeo]

risolto il tutto...ho preso un gruppo di continuità e una presa filtrata di buona qualità. il gruppo è lo Smart UPS di APC da 750 W.

scusami posso sapere quanto ti è costato l'apc? e dove l'hai preso casomai?

A seguito ho poi preso una buona multipresa filtrata che costa 1/5 del Monster e del Belkin e che è messa in cascata all'UPS.

in cascata intendi nell'ordine: elettroniche-->ciabatta-->UPS APC-->presa a muro
giusto?

Il cavo di alimentazione dell'ups APC ha la spina shuko vero?

grazie

 

[maro2]

scusami posso sapere quanto ti è costato l'apc? e dove l'hai preso casomai?

l'ho preso nel posto più ovvio, ovvero il sito ufficiale http://www.apc.com/it/ , pagato esattamente il prezzo del sito. consegnato in 48 ore con corriere.

in cascata intendi nell'ordine: elettroniche-->ciabatta-->UPS APC-->presa a muro

si, anche se la mia è una ciabatta filtrata e non una semplice. si potrebbe pensare "ma che senso ha ? l'UPS fa già da stabilizzatore e da protettore di sotto/sovra/tensione". In effetti lo fa ma collegando un misuratore alle prese di uscita ho visto che è l'UPS stesso quando fa transizione da online a batteria a dare un picco di tensione e non mi piace che arrivi all'elettroniche..

comunque l'importante è che sia "pure sine" ovvero a vera forma d'onda sinusoidale, non prendere quelli che ricreano la sinusoide per approssimazione.

Il cavo di alimentazione dell'ups APC ha la spina shuko vero?

ha quella che vuoi.. in input ha una banale presa IEC, quindi puoi usare un cavo con shuko, italiana, inglese, usa, jap... quello che vuoi.

ricorda però di non collegare il finale al gruppo !!!!

 

[tiomeo]

Grazie delle risposte, maro2

 

[kaljeppo]

Io ho dovuto installare un condizionatore di rete-stabilizzatore

ed hai fatto benissimo......

Ci si preoccupa spesso dei nostri impianti hi fi ma io sono andato un pò oltre: anche altri elettrodomestici subiscono danni dalle problematiche di "tensione" ed allora tra contatore e quadro ho messo uno stabilizzatore che mi protegge tutta la casa e consiglio di fare altrettanto.

Marchi ce ne sono parecchi, un buon rapporto q\p lo trovate su kwstore, saranno anche bruttini da mettere in casa ma un posticino lo si trova sempre.

 

[Aler]

Maro che intendi per non collegare il finale? Tu che apparati ci hai collegato? Grazie 1000

 

[tiomeo]

errore post

 

[maro2]

Maro che intendi per non collegare il finale? Tu che apparati ci hai collegato?

bhe, intendo proprio nel senso letterale della cosa. non va collegato;
e non è opzionale, non va proprio MAI collegato !!


andiamo sul tecnico.. se si ha pre + finale, il finale è quella parte della catena che riceve un segnale preamplificato in input (dal pre) lo prende e lo invia ai trasduttori (casse).

ora.. mentre le altre elettroniche non fanno molto con la corrente e la tensione (pre, sorgente, ecc) e si limitano ad avere il loro consumo (ad esempio se il mio pre rotel consuma 70 Watt, sapendo che la nostra tensione è 230 Volt, senza calcoli esoterici possiamo approssimare che la corrente richiesta è di circa 0,3 Ampere) questo non è vero con un finale.

Se il mio Rotel da 200W a canale lo faccio sempre lavorare a volumi bassi può essere che la corrente richiesta sia piccola.. (ad esempio basso volume possono essere sufficienti 25 W a canale, che per 5 vuol dire 125 W totali, ovvero 230V e 0,5 A) attacco al gruppo di continuità, e non accade nulla. Mettiamo invece che voglio far tirar fuori il fiato, sfruttando davvero il finale.. 200 W *5 = 1000 W di potenza..

più il resto della catena.. 70 W di pre, 250 W di HTPC, 30 W di Lettore DVD, proiettore.... insomma.. in totale circa 1500 W

in soldoni, secondo il solito calcolo ignorante : 230V ma vengono richiesti ben 6,5 Ampere ! ovvero un sacco di corrente , e se il gruppo è da 750VA (equivalente a 500W) vuol dire che il massimo di corrente che supporta/eroga è 2,2 Ampere..

risultato : bye bye al gruppo di continuità, dovrebbe saltare il fusibile di protezione, ma può anche essere che salta tutto perchè
si ha un carico sul gruppo pari al 350 % del supportato.


Per rispondere alla domanda quindi : non attaccate il finale all'UPS, mentre invece non vi sono problemi per HTPC, VPR, DVD, TV, VCR, e chi più ne ha più ne metta. Ricordate anche che il rendimento ottimale di un UPS è con un carico pari all'80% del massimo supportato, non il 100%.


da qui anche un altro consiglio : mentre per tutti gli apparati vanno benone i normali cavi di alimentazione, per il finale magari costruitevi un cavo di alimentazione con buona sezione, almeno 2,5 mm per ogni conduttore.



OCCHIO CHE GIOCARE CON LA CORRENTE è PERICOLOSO E SI PUò MORIRE !!!

 

[Aler]

Maro allora dato che sei così ferrato sui calcoli di consumi effettivi ti devo chiedere gentilmente una mano! così mi tolgo uno degli ultimi dubbi rimasti prima di cominciare a riflettere seriamente sulla mia sala.
Io di finali non ne uso ma "semplicemente" un Pre, quindi andrei collegare in toto all'UPS: Onkyo 906, Play3, lettore dvd Denon 1930, VPR Panasonic pt ae 3000. Gruppo di continuità: APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial 230V.
Ti ho messo il nome dei prodotti così magari con una ricerca su internet puoi aiutarmi a capire se queste elettroniche collegate con una ciabatta filtrata all'UPS sopra indicato funzionino correttamente come consumo di corrente anche in caso di black out.
Grazie 1000 fin da ora ma è veramente un dubbio che vorrei chiarire prima per non creare danni seri!

 

[maro2]

Oddio.. ferrato è una parola grossa, i miei son calcoli da 2 soldi.. in ogni caso danno un'idea. (ho cercato su internet le specifiche tecniche dei vari apparati...) Per precisione, non puoi avere un impianto senza finale e solo un pre.
Tradotto in pratica avresti un segnale "decodificato" da dolby, dts, o quello che vuoi, ma talmente piccolo e debole che non sentiresti nulla nelle casse. L'Onkyo di cui parli non è un pre, ma un sintoampli che altro non è che un componente integrato che ha la sezione pre + il finale + sintonizzatore radio (solitamente assente nei pre). Quindi la sezione finale di amplificazione c'è l'hai eccome !! anche se essendo integrata non è potente come un sistema a componenti separate.


Vado fare i calcoli da osteria su quello che proponi:

Onkyo 906 : viene dato per 75W per canale max, su 5 canali = 375 W ma è da considerarsi consumo massimo se spinto al limite, quindi in realtà è inferiore.
PS 3 : non trovo il datasheet... cmq la mia PS2 consuma 50 W. su per giù la PS3 dovrebbe stare nell'intorno..
Denon 1930 : 17 W
panny 3000 : 240 W

apc 1000VA : 670 W


in definitiva : 375 + 50 +17 + 240 = 682 W di massimo, che è maggiore dei 670 portati dal UPS.. è anche vero che il sintoampli non lo terrai mai spalancato a manetta, e di conseguenza in realtà starai sotto ai 670.

tuttavia sei decisamente vicino alla soglia massima dell'UPS, il suggerimento può essere di non collegare l'Onkyo all' UPS, oppure di prendere un gruppo più grande.. il modello subito dopo è il 1500VA, uguale a 980 W ovvero ha un buon margine. Ovvio che il prezzo sale...

per la ciabatta filtrata grossi problemi non ve ne sono: tipicamente non deve avere un carico superiore a 3500 W che è un numero ben più grande dei valori che hai in gioco.

 

[Aler]

Grazie 1000 veramente! be tenere fuori l'Onkyo potrebbe essere ma è talmente un gioiellino! non so nemmeno io, vada per l'APC da 1500 credo ma si raddoppia il prezzo...mah comunque grazie ancora!
p.s. la ps3 dovrebbe consumare molto di più della 2!

 

[EttoreP]

.... allora tra contatore e quadro ho messo uno stabilizzatore che mi protegge tutta la casa...

Il suggerimento è ottimo , ma... Desumo che tu sia in una casa per conto tuo. In condominio dove i contatori sono spesso, in bacheche condominiali, la cosa risulta difficile. Per me poi, in casa, sarebbe impossibile... Te lo immagini, in ingresso, uno stabilizzatore vicino alla porta? Mia moglie s'inc...... :incazzed::ncomment: un pochino!!

 

[Cappella]

Atlantis 900W-1500VA

Approfitto della discussione, data la mia indecisione sull'acquisto di questo prodotto per salvaguardare il mio futuro impianto HT. Io ho delle scarpe della Trust; possono bastare per la salvaguardia? O è meglio mettere questo UPS? Le apparecchiature che andrei a collegare sono: Sintoamplificatore Onkyo TX-SR606 (550W), Tv lcd Samsung serie 6 46" (240W), lettore dvd (9W) o ricevitore satellitare (20W).