[BenQ W5000] DLP FullHD single chip
- Autore discussione Emidio Frattaroli
- Data d'inizio
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Buongiorno a tutti
scusate se vado un po' OT ma volevo chiedervi...
nel mercatino ho visto che c'è un'offerta per l'acquisto di un W5000 usato. Ora da quel che leggo sembra che il suddetto sia ancora oggi un vpr dlp dalle ottime prestazioni rispetto a molti altri vpr, dlp e non.
Sono in possesso di un metavision cht726 (hd ready) col quale proietto su uno schermo da 100" di diagonale. Non ho mai visto un'immagine di un vpr full-hd, ma ugualmente se fosse un'occasione ne acquisterei uno. Se decidessi per il W5000 dovrei però cambiare schermo, passando ad uno di 80" di diagonale (che peraltro già possiedo), causa limitata distanza di proiezione. Secondo voi ne vale la pena ? La differenza qualitativa tra vedere un film a 720p e 1080p giustifica l'eventuale acquisto ed il lavoro per l'installazione del nuovo schermo (è a molla) ?
barena
scusate se vado un po' OT ma volevo chiedervi...
nel mercatino ho visto che c'è un'offerta per l'acquisto di un W5000 usato. Ora da quel che leggo sembra che il suddetto sia ancora oggi un vpr dlp dalle ottime prestazioni rispetto a molti altri vpr, dlp e non.
Sono in possesso di un metavision cht726 (hd ready) col quale proietto su uno schermo da 100" di diagonale. Non ho mai visto un'immagine di un vpr full-hd, ma ugualmente se fosse un'occasione ne acquisterei uno. Se decidessi per il W5000 dovrei però cambiare schermo, passando ad uno di 80" di diagonale (che peraltro già possiedo), causa limitata distanza di proiezione. Secondo voi ne vale la pena ? La differenza qualitativa tra vedere un film a 720p e 1080p giustifica l'eventuale acquisto ed il lavoro per l'installazione del nuovo schermo (è a molla) ?
barena
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Moderatore
IMHO sì. 
Di nuovo un buongiorno a tutti
secondo voi, lasciando disabilitato il dynamic black le prestazioni del w5000 decadono tanto da render inguardabile qualsivoglia film ?
Ve lo chiedo perchè tempo fa era stato scritto che agendo in questo modo il livello del nero e/o il contrasto nelle scene più scure ne avrebbe risentito troppo.........eppure a me i cambi di luminosità che avverto nelle scene più chiare e che, se non ho capito male, derivano dall'azione dell'iris un po' distrurbano.
cordiali saluti a tutti
secondo voi, lasciando disabilitato il dynamic black le prestazioni del w5000 decadono tanto da render inguardabile qualsivoglia film ?
Ve lo chiedo perchè tempo fa era stato scritto che agendo in questo modo il livello del nero e/o il contrasto nelle scene più scure ne avrebbe risentito troppo.........eppure a me i cambi di luminosità che avverto nelle scene più chiare e che, se non ho capito male, derivano dall'azione dell'iris un po' distrurbano.
cordiali saluti a tutti
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Moderatore
Per fortuna non ne soffro e spero neanche "barena"...giapao ha detto:
Il Dynamic Black aumenta notevolmente il contrasto, migliorando profondità e dinamica dell'immagine. Quello che andrebbe tenuto disinserito (purtroppo) è il Brilliant Color, che in effetti determina un piacevole "drogaggio" della vividezza dell'immagine ma può comportare saturazione del colore (soprattutto sui volti) e (episodicamente) produrre solarizzazioni.
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smanettone29
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concordo con adslinkato per quanto riguarda il brilliant color.
Secondo la mia personale esperienza dipende molto anche dal formato del film che stai guardando. Se guardi un BD o un mkv a 1080p o anche 720p di buona qualità il brilliant color non da fastidio. Si avverte di più con gli SD. Per quanto riguarda il Dynamic black io lo tengo sempre ON con qualsiasi tipo di filmato e devo dire IMHO che la profondità dei neri e il contrasto migliorano di parecchio. L'importante è secondo me non aumentare l'IRIS a più di 3 con il Dynamic Black inserito, pena effetto solarizzazione percepibile specialmente nelle scene con visi in primo piano.
Secondo la mia personale esperienza dipende molto anche dal formato del film che stai guardando. Se guardi un BD o un mkv a 1080p o anche 720p di buona qualità il brilliant color non da fastidio. Si avverte di più con gli SD. Per quanto riguarda il Dynamic black io lo tengo sempre ON con qualsiasi tipo di filmato e devo dire IMHO che la profondità dei neri e il contrasto migliorano di parecchio. L'importante è secondo me non aumentare l'IRIS a più di 3 con il Dynamic Black inserito, pena effetto solarizzazione percepibile specialmente nelle scene con visi in primo piano.
In ossequio alla rece di manuti, ma anche ad altre, tengo il bc spento e l'iris a 0, visto che ho uno schermo piccolo da 80" di diagonale.
Ho regolato luminosità e contrasto col disco test di merighi, però col db inserito, mentre leggendo il lunghissimo post dei cugini americani, le calibrazioni in cui alcuni utenti si sono imbarcati, venivano effettuate col db spento (quindi mi sa che devo rifare anche la mia anche se occhiometrica).Mi chiedevo se, in forza delle piccole dimensioni del mio schermo, e del fatto che guardo i film in ambiente oscurato (ultimamente ho installato delle tende tupplur per eliminare i rilflessi del soffitto e delle pareti bianche almeno in prossimità dello schermo), disattivando anche il db l'immagine ne soffrirebbe tanto o meno. Ripeto che è nei cambi di luminosità verso l'alto, quando l'iris si apre, che mi risulta visibile il suo intervento anche se onestamente ciò non succede molto spesso. Tra l'altro, sempre manuti, dichiarava che una certa calibrazione velocizza l'azione dell'iris. Avete idea di quale possa essere ?
Ho regolato luminosità e contrasto col disco test di merighi, però col db inserito, mentre leggendo il lunghissimo post dei cugini americani, le calibrazioni in cui alcuni utenti si sono imbarcati, venivano effettuate col db spento (quindi mi sa che devo rifare anche la mia anche se occhiometrica).Mi chiedevo se, in forza delle piccole dimensioni del mio schermo, e del fatto che guardo i film in ambiente oscurato (ultimamente ho installato delle tende tupplur per eliminare i rilflessi del soffitto e delle pareti bianche almeno in prossimità dello schermo), disattivando anche il db l'immagine ne soffrirebbe tanto o meno. Ripeto che è nei cambi di luminosità verso l'alto, quando l'iris si apre, che mi risulta visibile il suo intervento anche se onestamente ciò non succede molto spesso. Tra l'altro, sempre manuti, dichiarava che una certa calibrazione velocizza l'azione dell'iris. Avete idea di quale possa essere ?
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Moderatore
In effetti Andrea Manuti ed Emidio Frattaroli sono stati dei grandi sostenitori di questo VPR oggettivamente fantastico, che in termini di nitidezza rimane praticamente inarrivabile (fatti salvi, naturalmente, i fratelli maggiori W20000 e W10000).
Anche io tengo l'iris a 0, perché se lo chiudo diminuisce un po' la luminosità generale e con 3 metri di schermo questo non è esattamente un effetto collaterale desiderato. Forse tu, invece, potresti farlo, attestandoti su quel valore consigliato poco sopra (non più di 3, che in ogni caso è un valore che diminuisce di pochissimo la luminosità massima).
Per contattare Andrea Manuti basta che gli scrivi sul suo sito:
http://www.htprojectors.com/indexITA.asp
andrea.manuti@htprojectors.com
E' una persona cordiale e ti risponderà senz'altro. Non scrivergli con una email di gmail, perché ha un filtro che le redireziona nello spam.
Anche io tengo l'iris a 0, perché se lo chiudo diminuisce un po' la luminosità generale e con 3 metri di schermo questo non è esattamente un effetto collaterale desiderato. Forse tu, invece, potresti farlo, attestandoti su quel valore consigliato poco sopra (non più di 3, che in ogni caso è un valore che diminuisce di pochissimo la luminosità massima).
Per contattare Andrea Manuti basta che gli scrivi sul suo sito:
http://www.htprojectors.com/indexITA.asp
andrea.manuti@htprojectors.com
E' una persona cordiale e ti risponderà senz'altro. Non scrivergli con una email di gmail, perché ha un filtro che le redireziona nello spam.
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La questione della lentezza dell'iris è invece un po' strana. Sei sicuro di avere installato l'ultimo firmware disponibile, il 2.01? Apporta modifiche sostanziali al funzionamento generale del proiettore...
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Moderatore
Changing himself the Philips bulb video projector BenQ W5000
Dopo aver inutilmente tentato upgrade fallimentari (prima con il BenQ W6500, buono ma sofferente per il diverso blocco ottico e matrice 0,65, poi con il JVC X7, impareggiabile ma dotato di tutti i tipici difetti dei riflessivi: mancato allineamento delle matrici con conseguente notevole perdita di nitidezza, mancanza di uniformità colorimetrica del quadro, lentezza della matrice sui panning orizzontali e sui movimenti veloci verticali, rapido decadimento dell'ottima luminosità) uno dei miei due amici che condividono con me la passione per il W5000 a due anni esatti dall'apertura del thread (è stato uno dei primi in Italia ad acquistarlo) era arrivato ad assommare circa 1500 ore di visione e ha deciso di sostituire la lampada, il che automaticamente faceva prefigurare extra lavoro per me... ;-)
Ho cercato "in giro per il mondo" uno straccio di istruzione, ma non ho trovato assolutamente nulla sul nostro beneamato W5000. L'idea, infatti, non era di procedere alla sostituzione dell'intero blocco lampada (250€), ma del solo bulbo Philips (90€) comprato sulla baia per risparmiare un po'.
Targhetta sul VPR
Lampada originale
Lampada nuova
Ebbene, proprio a fare i pignoli la lampada nuova presenta una minore potenza a basso livello: 150W contro i 170 dell'originaria, ma questo farebbe pensare ad una ulteriore maggiore durata e poi, considerato il costo dell'operazione ho pensato che conviene tenerla in posizione normale, godersi l'extra luminosità e magari sostituirla ogni paio di anni: 40€ all'anno sono un costo sopportabile per una visione notevolmente più luminosa.
Ricordavo di aver visto la questione trattata nel thread dell'AirGigio Theater, ma lui aveva un JVC e lì l'operazione sembrava possibile, anche grazie alle istruzioni che si trovano in rete, ma che i miei cinesi di Hong Kong hanno evidentemente ritenuto essere del tutto superflue. http://www.avmagazine.it/forum/showpost.php?p=2909319&postcount=744
Ho insomma voluto fare il pioniere sul nostro meraviglioso W5000 e le cose non sono andate affatto male, anzi! Inutile dire che IL CAVO DI ALIMENTAZIONE DEVE ESSERE STACCATO, che non mi assumo alcuna responsabilità per chi volesse emularmi in questa follia, che l'operazione (probabilmente?) invalida la garanzia sul blocco lampada e, in caso di problemi per surriscaldamento, probabilmente anche sul resto. Insomma, è un semplice esercizio di stile che spero possa in ogni caso risultare utile a qualche altro invasato come me.
Con un semplice multimetro digitale (però dotato di fonometro - 35-100 db, 30-10K Hertz, risoluzione 0.1 db, precisione 3.5 db - e luxmetro - 200-20K lux, precisione 5%, ripetitività 2%, photo diodo al silicone), il Lafayette DMB-5 (importato e distribuito da Marcucci), un oggettino amatoriale (che qualcuno definirebbe "di quelli che si trovano gratis nei pacchetti di patatine"), ma piuttosto pratico che costa una settantacinquina di euro e che in quest'altra occasione intendevamo usare come fonometro http://www.avmagazine.it/forum/showpost.php?p=3009737&postcount=761 ) ho misurato per curiosità la luminosità ai bordi estremi dello schermo (un 16:9 largo tre metri), con lampada normale, dynamic black inserito e brilliant color disinserito, gamma 2.2, iris a 0 utilizzando la schermata completamente bianca del disco test di AVMag, depositato sul Qnap e veicolato in ISO tramite il Popcorn C200:
http://www.avmagazine.it/articoli/dvd/253/av-magazine-hd-test-disc-beta-05_9.html
Sono venuti fuori i seguenti valori:
Altosx 52
Altodx 63
Bassosx 48
Bassodx 43
Centro 83.
Pur considerando la dimensione dello schermo, non proprio la fiera dell'uniformità, insomma!
Smontato con facilità lo sportelletto laterale dx (vista dal lato connessioni) si allentano altre 2 viti e si estrae il blocco lampada.
Volendo essere un po' meno tirchi, a questo punto basterebbe reniserire il nuovo bllocco ottico e tutto sarebbe finito. Ma a me le cose facili non piacciono, purtroppo. Si premono verso l'interno i 3 dentini di plastica neri ben visibili nella foto superiore e così facendo si permette una prima separazione in due blocchi: involucro nero/lampada con struttura metallica e lente.
Dopo aver inutilmente tentato upgrade fallimentari (prima con il BenQ W6500, buono ma sofferente per il diverso blocco ottico e matrice 0,65, poi con il JVC X7, impareggiabile ma dotato di tutti i tipici difetti dei riflessivi: mancato allineamento delle matrici con conseguente notevole perdita di nitidezza, mancanza di uniformità colorimetrica del quadro, lentezza della matrice sui panning orizzontali e sui movimenti veloci verticali, rapido decadimento dell'ottima luminosità) uno dei miei due amici che condividono con me la passione per il W5000 a due anni esatti dall'apertura del thread (è stato uno dei primi in Italia ad acquistarlo) era arrivato ad assommare circa 1500 ore di visione e ha deciso di sostituire la lampada, il che automaticamente faceva prefigurare extra lavoro per me... ;-)
Ho cercato "in giro per il mondo" uno straccio di istruzione, ma non ho trovato assolutamente nulla sul nostro beneamato W5000. L'idea, infatti, non era di procedere alla sostituzione dell'intero blocco lampada (250€), ma del solo bulbo Philips (90€) comprato sulla baia per risparmiare un po'.
Targhetta sul VPR
Lampada originale
Lampada nuova
Ebbene, proprio a fare i pignoli la lampada nuova presenta una minore potenza a basso livello: 150W contro i 170 dell'originaria, ma questo farebbe pensare ad una ulteriore maggiore durata e poi, considerato il costo dell'operazione ho pensato che conviene tenerla in posizione normale, godersi l'extra luminosità e magari sostituirla ogni paio di anni: 40€ all'anno sono un costo sopportabile per una visione notevolmente più luminosa.
Ricordavo di aver visto la questione trattata nel thread dell'AirGigio Theater, ma lui aveva un JVC e lì l'operazione sembrava possibile, anche grazie alle istruzioni che si trovano in rete, ma che i miei cinesi di Hong Kong hanno evidentemente ritenuto essere del tutto superflue. http://www.avmagazine.it/forum/showpost.php?p=2909319&postcount=744
Ho insomma voluto fare il pioniere sul nostro meraviglioso W5000 e le cose non sono andate affatto male, anzi! Inutile dire che IL CAVO DI ALIMENTAZIONE DEVE ESSERE STACCATO, che non mi assumo alcuna responsabilità per chi volesse emularmi in questa follia, che l'operazione (probabilmente?) invalida la garanzia sul blocco lampada e, in caso di problemi per surriscaldamento, probabilmente anche sul resto. Insomma, è un semplice esercizio di stile che spero possa in ogni caso risultare utile a qualche altro invasato come me.
Con un semplice multimetro digitale (però dotato di fonometro - 35-100 db, 30-10K Hertz, risoluzione 0.1 db, precisione 3.5 db - e luxmetro - 200-20K lux, precisione 5%, ripetitività 2%, photo diodo al silicone), il Lafayette DMB-5 (importato e distribuito da Marcucci), un oggettino amatoriale (che qualcuno definirebbe "di quelli che si trovano gratis nei pacchetti di patatine"), ma piuttosto pratico che costa una settantacinquina di euro e che in quest'altra occasione intendevamo usare come fonometro http://www.avmagazine.it/forum/showpost.php?p=3009737&postcount=761 ) ho misurato per curiosità la luminosità ai bordi estremi dello schermo (un 16:9 largo tre metri), con lampada normale, dynamic black inserito e brilliant color disinserito, gamma 2.2, iris a 0 utilizzando la schermata completamente bianca del disco test di AVMag, depositato sul Qnap e veicolato in ISO tramite il Popcorn C200:
http://www.avmagazine.it/articoli/dvd/253/av-magazine-hd-test-disc-beta-05_9.html
Sono venuti fuori i seguenti valori:
Altosx 52
Altodx 63
Bassosx 48
Bassodx 43
Centro 83.
Pur considerando la dimensione dello schermo, non proprio la fiera dell'uniformità, insomma!
Smontato con facilità lo sportelletto laterale dx (vista dal lato connessioni) si allentano altre 2 viti e si estrae il blocco lampada.
Volendo essere un po' meno tirchi, a questo punto basterebbe reniserire il nuovo bllocco ottico e tutto sarebbe finito. Ma a me le cose facili non piacciono, purtroppo. Si premono verso l'interno i 3 dentini di plastica neri ben visibili nella foto superiore e così facendo si permette una prima separazione in due blocchi: involucro nero/lampada con struttura metallica e lente.
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Moderatore
A questo punto basta disconnettere i due fili (grigi, identici, non marcati) dai "poli caldi" della lampada, svitando le due viti che li fissano ai connettori. Dopo aver fatto l'operazione ne ho marcato uno come sinistro, non essendo certo della perfetta intercambiabilità dei due (che darei per scontata, ma quando ci si avventura in una operazione nuova, nulla è mai sicuro).
Poi ho svitato l'altro connettore. Così facendo si hanno a disposizione due pezzi completamente separati.
Il cestello nero.
Le due lampade.
Il sistema di fissaggio. Vista dall'alto.
Anche se il mio nome è Forrest Gump, dopo essere rimasto attonito a rimirare il blocco lampada sono riuscito a capire (per una di quelle rare illuminazioni che mi vengono una volta all'anno: ormai per il 2011 ho dato) che andavano semplicemente staccate le due clip che trattengono in sede il bulbo. Si tratta di una operazione facile, perché entrambe hanno un lato con un "dentino" visibilmente corto, che va forzato fuori sede con un cacciavitino.
Le clip staccate dal corpo ottico.
Le clip giacciono sulla sinistra, già staccate dal blocco lampada.
Sostituita la lampada, richiuse le clip, serrate le viti sui due poli, eliminata la targhetta identificativa sul cavetto sinistro (lì fa piuttosto caldo, infatti, ed è meglio evitare incendi!), fatti ripassare i due cavi dentro una "clip trattenitrice" posta sul fondo del cestello che evita che un cavo possa toccare il retro della lampada in funzione.
Il blocco è pronto per essere rimesso in sede.
Il resto dell'operazione è talmente banale da non dover essere illustrata.
Il risultato del cambio bulbo è "astonishing!", come dicono gli anglosassoni:
Il bordo superiore sinistro, a detta del luxmetro, guadagna il 50% di luminosità (da 52 a 77);
il bordo inferiore sinistro guadagna il 60% di luminosità (da 48 a 79);
il bordo superiore destro guadagna il 10% di luminosità (da 63 a 70);
il bordo inferiore destro guadagna il 25% per cento di luminosità (da 43 a 52);
il centro guadagna il 25% di luminosità (da 83 a 102).
Ma il risultato migliore è che inaspettatamente si assiste ad uno spontaneo riallineamento dell'uniformità di illuminazione dell'immagine (fatto salvo il bordo inferiore destro) e il quadro ne guadagna in termini di intensità luminosa e (apparentemente, ma non escludo che si tratti dell'effetto placebo) anche di vivacità generale dell'immagine.
Prima di rimettere al proprio posto il proiettore, ricordarsi di procedere anche alla pulizia del filtro dell'aria.
Mission accomplished!
P.S. A coloro che avessero acquistato il VPR usato, faccio presente - solo per incidens - che alla fine dell'operazione vanno resettati i counters del filtro dell'aria e della lampada, il che potrebbe anche prestarsi a furbate da parte di venditori poco seri che avessero venduto il proiettore con pochissime ore di funzionamento solo perché provvidenzialmente azzerate qualche tempo prima in vista della vendita. (Anche se mi chiedo chi sia il pazzo che dia via consapevolmente un VPR del genere, considerato quello che c'è sul mercato ora, a parte gli amanti del 3D: tutto con DMD a 0,65 invece che a 0,95!)
P.S.II Giornata particolarmente proficua, questa, per il DIY perché subito dopo ho proceduto ad installare con successo il kit region free al nuovo lettore universale Oppo BDP-95. http://www.avmagazine.it/forum/showpost.php?p=3041237&postcount=891
Poi ho svitato l'altro connettore. Così facendo si hanno a disposizione due pezzi completamente separati.
Il cestello nero.
Le due lampade.
Il sistema di fissaggio. Vista dall'alto.
Anche se il mio nome è Forrest Gump, dopo essere rimasto attonito a rimirare il blocco lampada sono riuscito a capire (per una di quelle rare illuminazioni che mi vengono una volta all'anno: ormai per il 2011 ho dato) che andavano semplicemente staccate le due clip che trattengono in sede il bulbo. Si tratta di una operazione facile, perché entrambe hanno un lato con un "dentino" visibilmente corto, che va forzato fuori sede con un cacciavitino.
Le clip staccate dal corpo ottico.
Le clip giacciono sulla sinistra, già staccate dal blocco lampada.
Sostituita la lampada, richiuse le clip, serrate le viti sui due poli, eliminata la targhetta identificativa sul cavetto sinistro (lì fa piuttosto caldo, infatti, ed è meglio evitare incendi!), fatti ripassare i due cavi dentro una "clip trattenitrice" posta sul fondo del cestello che evita che un cavo possa toccare il retro della lampada in funzione.
Il blocco è pronto per essere rimesso in sede.
Il resto dell'operazione è talmente banale da non dover essere illustrata.
Il risultato del cambio bulbo è "astonishing!", come dicono gli anglosassoni:
Il bordo superiore sinistro, a detta del luxmetro, guadagna il 50% di luminosità (da 52 a 77);
il bordo inferiore sinistro guadagna il 60% di luminosità (da 48 a 79);
il bordo superiore destro guadagna il 10% di luminosità (da 63 a 70);
il bordo inferiore destro guadagna il 25% per cento di luminosità (da 43 a 52);
il centro guadagna il 25% di luminosità (da 83 a 102).
Ma il risultato migliore è che inaspettatamente si assiste ad uno spontaneo riallineamento dell'uniformità di illuminazione dell'immagine (fatto salvo il bordo inferiore destro) e il quadro ne guadagna in termini di intensità luminosa e (apparentemente, ma non escludo che si tratti dell'effetto placebo) anche di vivacità generale dell'immagine.
Prima di rimettere al proprio posto il proiettore, ricordarsi di procedere anche alla pulizia del filtro dell'aria.
Mission accomplished!
P.S. A coloro che avessero acquistato il VPR usato, faccio presente - solo per incidens - che alla fine dell'operazione vanno resettati i counters del filtro dell'aria e della lampada, il che potrebbe anche prestarsi a furbate da parte di venditori poco seri che avessero venduto il proiettore con pochissime ore di funzionamento solo perché provvidenzialmente azzerate qualche tempo prima in vista della vendita. (Anche se mi chiedo chi sia il pazzo che dia via consapevolmente un VPR del genere, considerato quello che c'è sul mercato ora, a parte gli amanti del 3D: tutto con DMD a 0,65 invece che a 0,95!)
P.S.II Giornata particolarmente proficua, questa, per il DIY perché subito dopo ho proceduto ad installare con successo il kit region free al nuovo lettore universale Oppo BDP-95. http://www.avmagazine.it/forum/showpost.php?p=3041237&postcount=891
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valebon
New member
adslinkato ha detto:
Forrest Gump? io ti propongo ufficialmente come "guru mondiale" del W5000
Grazie per il magnifico reportage, per il momento la mia lampada gode di ottima salute ma al momento opportuno la tua esperienza mi sarà estremamente utile.
Tra l'altro emerge una considerazione: tutto il blocco lampada = 250€ ; il bulbo = 90€; vuol dire che per il blocchetto che ospita il bulbo, due cavetti e due clip ci fanno pagare 160€
byezz
p.s. approfitto per ricordare che sono sempre in attesa di una buonanima che mi presti/venda il cavo per l'aggiornamento del firmware :kiss:
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Moderatore
Il cavo l'ho comprato un paio di anni fa alla Boss di Milano http://www.bossmaint.it/ per una ottantina di euro compresa spedizione con corriere, l'ho utilizzato con i miei amici per aggiornare i nostri W5000 e l'ho rivenduto sul forum ad un altro utente. Non so se li abbiano ancora, ma ti consiglio fortemente di procedere all'aggiornamento del firmware, ne vale la pena. Se ti servissero i file, invece, li ho tutti.
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RickDeckard
New member
adslinkato ha detto:
Qual'è l'ultimo firmware rilasciato? io ho il W20000 aggiornato, se non erro, al 2.01
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Moderatore
Hai l'ultimo.