Spettacolo, ragazzi!!!
Ah, avevo ragione, ora si entra nel bello!! Lasciatemelo dire mi fa davvero piacere trovare gente con cui parlare.
@ OXO
Grazie per i complimenti. Ti dico però che io non sono propriamente del settore, cioè si, mi piace l'audio ed il video, ho progettato da solo il mio impianto (2 anni di lavoro) e da 9 sono passato alla sua completa realizzazione nei fine settimana. Ovviamente mi sono documentato tantissimo ed ho dalla mia una discreta manualità:O .
Passando ad elencare il tuo reale problema, beh che dirti, hai ragione non ho tenuto conto delle tue esigenze tecniche. Nel caso specifico: abbiamo il muro di laterizi, a questo punto dovresti procedere in questa maniera:
|__||
1 2 3
doce cioè ad
1 - fare solo l'arricciatura ai laterizi;
2 - posa in opera del binario da 70mm, distanzialo dalla pareteanche solo 1cm, allinea la struttura in verticale e poni le C (sono i "pali" dove andremo ad avvitare i pannelli di cartongesso). Ricordati di stendere sotto e sopra i binari a U lo strato di gomma (ti conviene creare a terra uno zoccolo alto 5-7cm considerando il fatto che hai solo il solaio) incollandolo con normale colla per pvc (dato il peso della gomma quando la incollerai a soffitto tagliala in strisce di 10 cm. Sul binario attacca la striscia di biadesivo ed allinea il binario a squadro.
Monta le C ogni 60 cm incastrandole nel binario. In pratica, quando devi iniziare una nuova sezione di 60cm monterai spalla a spalla le C e tra di esse metterai del biadesivo.
Ora hai il solo problema di livellare la parete che prima ti ho detto di far arricciare solamente (in realtà dipende dai costi...se ti conviene portarla a rasatura, cioè liscia o no, altrimenti segui questa strada) prendi dei pannelli di cartongesso idrorepellenti e dell'europron (il polistirolo compresso). Se la parete lo permette, fissa prima i pannelli di europron (10mt quadri spessore 4mm 18,00euro) e immediatamente sopra fissi i pannelli di cartongesso (la parte verde è dietro a contatto con il polistirolo). Se non puoi fare così, con colla per il polistirolo, fissa sul lato verde i pannelli di europron (mis. 125cm x 80cm) e poi fissi il pannello accoppiato alla parete. Otteniamo così un doppio vantaggio, un buon potere termico oltre che contro l'umidità ed una parete uniforme. Le giunture verranno trattate con stucco elastrong e garza.
In ogni sezione da 60cm opererai in questa maniera: incollerai con colla da tappezziere (quello adatto è in realtà collante per poliuretano espanso, ma non so se riuscite a trovarlo facilmente
) pannelli in poliuretano espanso bugnato da 3cm, poi lana roccia da 3cm e lana vetro da 2cm. Ti renderai conto che nel binario da 7cm c'è troppa "roba":
|___|___|__|| = fisico 8,3cm (7cm il binario + 1,3 il pannello di chiusura di cartongesso)
s _3__3__2 1,3 = 8,7 cm di materiale chiuso nel binario e pannello da 1,3cm di chiusura
La "S" sta pannello accoppiato (ricordare quel cm lasciato dalla parete prima di posare il binario?)
3 - fissi il pannello di cartongesso di chiusura (1,3cm) e qui devi decidere se passare direttamente alla posa del sughero, ovvero lo lasci a vista e lo usi come base per il trattamento acustico, oppure crei il solito wafer pannello/sughero/pannello e poi procedi al trattamento acustico.
Nel primo caso, stendi il rotolo di sughero da 4mm. Lo puoi tranquillamente verniciare, anche se avendo il tetto spiovente di converrebbe utilizzare i fogli di sughero grezzo da 3 cm. Dovrai procedere spuzzandoli di colla vinilica mischiata ad acqua (almeno un paio di spruzzate) e poi con il rullo gli dai una passata di mordente e vernice per legno (colore legno scuro non sarebbe male). Prenderei in considerazione anche i pannelli in fibra minerale di cui si parlava (non quelli classici della knauf et similia ma qualcosa simile al sughero..ora non ricordo il nome...).
Nel secondo caso, dopo il wafer, crerei dei telai in legno lunghi anche un paio di metri ed alti almeno 60cm e spessi 2-3 al cui interno metterei del bugnato liscio densità almeno 40kg/m3. Sui telai poi procederei a fissare della tela acustica (il procedimento ricorda moltissimo la costruzione di uno schermo per videoproiezione).
A conti fatti in 13,1-14,1cm hai ottenuto una insonorizzazione e un trattamento di armonizzazione. Abbatti le alte frequenze in entrambi i casi, le medio/basse vendo attutite ed assorbite ma non perdi l'intellegibile, le basse frequenze vengono attutite in primis dai telai riempiti, poi dal cartongesso/sughero e poi dall'accoppiamento dei materiali. A grandi linee è il procedimento con cui realizzano i multicinema, solo che li parliamo di almeno 60cm di parete con densità dei materiali almeno doppie (fateci caso, i Multisala del gruppo Medusa hanno le pareti completamente ricoperte di pannelli telati al cui interno vi è poliuretano espanso da, almeno al tatto, 80-100Kg/m3)
Il resto viene fatto dal pavimento...
Per i costi, nel tuo caso credo non vadino oltre i 700 euro nel primo caso, ed intorno ai 1000 nel secondo, solo materiale purtroppo.
@ ZAPHOD
Fai un pò una ricerca sulla lana di roccia in inglese troverai tanti suggerimenti. Lana roccia e lana vetro sono due fibre di natura completamente diversa, la prima naturale con una propensione ad avere un'ottima conduzione termica e fibra medio lunghe, la seconda di natura artificiosa ha fibre medio-corte ed è dunque più compatta anche se al tatto tende facilmente a sfaldarsi se esposta all'umidità (diventa giallo-ocra). La loro unione è perfetta per livellare l'impatto sulle frequenze. A seconda di come costruisci la parete, se cioè metti prima l'uno o l'altro abbatterai prime certe frequenze di altre. Se le frequenze raggiungono prima la lana vetro (l'ultima ad esste messa nel nostro caso) le alte, più fitte, saranno spezzate e poi poco alla volta il loro effetto verrà annullato, le basse invece avendo una frequenza più ampia e quindi un onda più forte, tenderanno ad attraversarla, cambiando solo direzione e accorciandosi. La lana roccia di origine minerale serve proprio a questo scopo: ha fibre più dure con cristalli più ampi e porosi, ad alto assorbimento. Quello che rimane delle basse frequenze viene spezzettato dalla lana roccia. Solo una minima parte di esse giungerà alla parete di laterizio che potrà tranquillamente assorbirle.
Metterla poi dopo (cioè più a contatto con il muro) permette poi un maggiore controllo termico.
Se costruisci prima il pavimento flottante e poi su di esso costruisci le pareti, hai un maggiore rischio che le basse frequenze si propaghino alle pareti. Tutto segue una logica ad incastro derivante dalla legge del taglio acustico.
Hai ragione, mi sono espresso male. Per mq hai un solaio/pavimento di circa 400Kg con uno spessore finito di 30 cm. Non è proprio poco. Concordo. Ecco perchè dicevo che aggiungere le lastre di piombo sarebbe esagerato. Dovresti rifare i calcoli del punto di rottura.
In M.P. scrivimi che ti invio i manuali così li si posta insieme su AVM.
A presto,
Ste
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