Sony 1271QM: domande, problemi, tarature, ecc..
- Autore discussione EdoFede
- Data d'inizio
mcito
New member
EdoFede ha scritto:
Raga una domanda...
Ieri sera ho smanettato un po' con la messa a fuoco ottica e elettrica che mi pareva un po' sballata.
Apparte il risultato strepitoso che ho ottenuto (sarà anche che il proiettore era bello caldo dopo un'oretta di funzionamento) volevo sapere se anche da voi la messa a fuoco elettrica del centro non corrisponde perfettamente con la messa a fuoco ai lati sx e dx.
Ieri ho provato e mettendo a fuoco perfettamente il centro, il lato dx rimane un pelo sfuocato (appena), mentre mettendo a fuoco il lato è appena sfuocato il centro.
Prima o poi ce la farò a tirare a rasoio il fuoco in quei bordi!!
Non è un problema di lens flapping ? Detto csì sembrerebbe proprio quello, anche se so benissimo per esperienza personale che non è per nente facile regolarlo sui nostri proiettori (un quarto di giro della vite fa già una differenza enorme
)
EdoFede
New member
mcito ha scritto:
Non è un problema di lens flapping ? Detto csì sembrerebbe proprio quello, anche se so benissimo per esperienza personale che non è per nente facile regolarlo sui nostri proiettori (un quarto di giro della vite fa già una differenza enorme
No no.....me lo fa con il fuoco elettrico, non con quello ottico.
Ciao ragazzi volevo chiedervi un paio di cose,allora all'inizio dopo l'installazione fatta per bene del tecnico era tutto a posto,ora avendo avuto dei problemi nel pc ed avendolo riformattato,ho il seguente problema,ai bordi (nei lati non riesco piu' a mettere fino ai bordi l'immagine)poi oltre a questo ho notato che sul lato sinistro e' uscita un po la linea del rosso,infatti quando faccio test le ultime tacche non si vedono piu' ma in quella frazione di secondo che pigio il tasto test,riesco a vedere l'ultima tacca di sinistra e noto che il rosso e' spostato verso il centro,ora vi chiedo con che tasto lo posso rimettere a posto?Premetto che con Zone, al centro e fino dove si vede le geometrie e' tutto a posto cioe' vedo solo la riga bianca perche' gli altri colori sono bene centrati,ma una volta che lancio il film sul lato sinistro si vede questa linea rossa(proprio al bordo)vorrei capire come rimetterla a posto.Possibile che formattando abbia perso qualche settaggio?Se schiaccio il tasto size e restringo il campo per le geometrie metto il rosso per bene e poi le riapro per fare l'immagine in 16.9 come era prima non e' che sballo tutto,visto che il tecnico gia' a fatto il lavoro e quindi non posso richiamarlo,vi prego aiutatemi.
EdoFede
New member
Formattando è probabilissimo che sono cambiati alcuni parametri nella risoluzione e il proiettore aggancia il segnale in modo diverso.
Prima di iniziare a ritarare il proiettore (dovresti ritoccare più parametri, non solo uno per fare un bel lavoro) ti consiglio di provare le diverse combinazioni della fase dei segnali sync (da powerstrip o dal pannello catalist se hai una ati) e vedere se cambiando lo aggancia bene.
Altrimenti puoi provare a giocare con i porch in powerstrip.
Comunque è buona norma segnarsi tutti i parametri esatti prima di formattare
Ciao
Prima di iniziare a ritarare il proiettore (dovresti ritoccare più parametri, non solo uno per fare un bel lavoro) ti consiglio di provare le diverse combinazioni della fase dei segnali sync (da powerstrip o dal pannello catalist se hai una ati) e vedere se cambiando lo aggancia bene.
Altrimenti puoi provare a giocare con i porch in powerstrip.
Comunque è buona norma segnarsi tutti i parametri esatti prima di formattare
Ciao
EdoFede
New member
Ieri sera mi son messo a ritarare per bene la G2.
Prima le avevo fatte tutte e 3 ad occhio e giocando con la luminosità avevo delle dominanti verdi. Insomma...era un po' tutto sballato.
Tra l'altro l'altra sera guardando Nirvana avevo notato delle scene veramente troppo affogate, ma qua era colpa del pc.
In ogni caso vista la differenza tra film e regolazioni da pc ho fatto in questo modo.
- Luminosità: 50 e Contrasto: 70 (80 sarebbe il valore di default con la G2 tarata da fabbrica)
- Schermata di regolazione luminosità e contrasto di nokia monitor test con solo il verde acceso
- Regolazione della G2 in modo da avere il grigio 4% visibile e il 3% appena percettibile
- Passaggio al patter interno PLUGE (bias) e regolazione G2 del rosso e del blu tramite voltmetro allo stesso valore del verde
- Schermata PLUGE (BIAS) per ritoccare eventuali dominanti a luminosità minima
Nel mio caso ho ottenuto una regolazione veramente buona a un valore di -0,1V che ho poi portato a 0V con il voltmetro (visivamente non è cambiato nulla).
In pratica ora ho le G2 tutte e 0,0V (che gara regolare quei trimmer...).
Dopo tutto questo sono andato a regolare l'overlay utilizzando thx optimizer e shrek come disco "verifica". (ps. come cavolo si regolano i parametri con il VRM??
)
Beh che dire... sul nero totale dopo una decina di secondi (tempo che l'occhio si abitua al buio) si nota una leggera luminosità di fondo ma sono saltato fuori particolari che prima mi sognavo.
Inoltre la leggera luminosità può essere attenuata tirando giù la luminosità di un paio di punti, senta comunque rischiare di affogare troppo l'immagine.
Nella pratica mi pare molto meno affogato sulle bassissime luci e sui particolari poco luminosi.
Se avete il proiettore aperto vi consiglio di provare questo metodo di taratura. Io son veramente contendo dei risultati.
Prima le avevo fatte tutte e 3 ad occhio e giocando con la luminosità avevo delle dominanti verdi. Insomma...era un po' tutto sballato.
Tra l'altro l'altra sera guardando Nirvana avevo notato delle scene veramente troppo affogate, ma qua era colpa del pc.
In ogni caso vista la differenza tra film e regolazioni da pc ho fatto in questo modo.
- Luminosità: 50 e Contrasto: 70 (80 sarebbe il valore di default con la G2 tarata da fabbrica)
- Schermata di regolazione luminosità e contrasto di nokia monitor test con solo il verde acceso
- Regolazione della G2 in modo da avere il grigio 4% visibile e il 3% appena percettibile
- Passaggio al patter interno PLUGE (bias) e regolazione G2 del rosso e del blu tramite voltmetro allo stesso valore del verde
- Schermata PLUGE (BIAS) per ritoccare eventuali dominanti a luminosità minima
Nel mio caso ho ottenuto una regolazione veramente buona a un valore di -0,1V che ho poi portato a 0V con il voltmetro (visivamente non è cambiato nulla).
In pratica ora ho le G2 tutte e 0,0V (che gara regolare quei trimmer...).
Dopo tutto questo sono andato a regolare l'overlay utilizzando thx optimizer e shrek come disco "verifica". (ps. come cavolo si regolano i parametri con il VRM??
)Beh che dire... sul nero totale dopo una decina di secondi (tempo che l'occhio si abitua al buio) si nota una leggera luminosità di fondo ma sono saltato fuori particolari che prima mi sognavo.
Inoltre la leggera luminosità può essere attenuata tirando giù la luminosità di un paio di punti, senta comunque rischiare di affogare troppo l'immagine.
Nella pratica mi pare molto meno affogato sulle bassissime luci e sui particolari poco luminosi.
Se avete il proiettore aperto vi consiglio di provare questo metodo di taratura. Io son veramente contendo dei risultati.
EdoFede ha scritto:
Ieri sera mi son messo a ritarare per bene la G2.
Prima le avevo fatte tutte e 3 ad occhio e giocando con la luminosità avevo delle dominanti verdi. Insomma...era un po' tutto sballato.
Tra l'altro l'altra sera guardando Nirvana avevo notato delle scene veramente troppo affogate, ma qua era colpa del pc.
In ogni caso vista la differenza tra film e regolazioni da pc ho fatto in questo modo.
- Luminosità: 50 e Contrasto: 70 (80 sarebbe il valore di default con la G2 tarata da fabbrica)
- Schermata di regolazione luminosità e contrasto di nokia monitor test con solo il verde acceso
- Regolazione della G2 in modo da avere il grigio 4% visibile e il 3% appena percettibile
- Passaggio al patter interno PLUGE (bias) e regolazione G2 del rosso e del blu tramite voltmetro allo stesso valore del verde
- Schermata PLUGE (BIAS) per ritoccare eventuali dominanti a luminosità minima
Nel mio caso ho ottenuto una regolazione veramente buona a un valore di -0,1V che ho poi portato a 0V con il voltmetro (visivamente non è cambiato nulla).
In pratica ora ho le G2 tutte e 0,0V (che gara regolare quei trimmer...).
Dopo tutto questo sono andato a regolare l'overlay utilizzando thx optimizer e shrek come disco "verifica". (ps. come cavolo si regolano i parametri con il VRM??
Beh che dire... sul nero totale dopo una decina di secondi (tempo che l'occhio si abitua al buio) si nota una leggera luminosità di fondo ma sono saltato fuori particolari che prima mi sognavo.
Inoltre la leggera luminosità può essere attenuata tirando giù la luminosità di un paio di punti, senta comunque rischiare di affogare troppo l'immagine.
Nella pratica mi pare molto meno affogato sulle bassissime luci e sui particolari poco luminosi.
Se avete il proiettore aperto vi consiglio di provare questo metodo di taratura. Io son veramente contendo dei risultati.
Ciao ma ti reiferisci al vmr 9 della scheda video ovvero andare con pipeline?
EdoFede ha scritto:
Mi riferisco al VMR9 che puoi impostare in TT o zoomplayer
Guarda io lo uso cosi' il vmr 9 i parametri che dici te io li uso in ffddshow,cioe' apro zoom player lancio il film tasto destro apro ffddshow e li ci sono tutti i parametri che vuoi sharpness immagine eccetera,ti accorgi che vai in wmr9 perche' almeno io, i film da zoom player, li devo lanciare normalmente ma solo con la tastiera posso scegliere le lingue opzioni eccetera,mentre per i colori overlay della scheda video non funzioneranno piu'(rimangono spenti)bisogna usare (io ho la ati nel panello di controllo devo aprire colore non piu' overlay)colore dove c'e' il gamma,contrasto, luminosita',per la saturazione ffddshow come sopracitat
vviamente per mettere Wmr ci vogliono chiavi di registro che se non ricordo male era on line su af digital.Comunque proprio su afdigital parlavano di questo wmr 9 e le sue funzioni, erano che andava con le pipeline della scheda e a quel tempo stavano aspettando i vari driver aggiornati delle schede video ati 9700 pro fammi sapere se non hai capito qualcosaKaka' ha scritto:
Guarda io lo uso cosi' il vmr 9 i parametri che dici te io li uso in ffddshow,cioe' apro zoom player lancio il film tasto destro apro ffddshow e li ci sono tutti i parametri che vuoi sharpness immagine eccetera,ti accorgi che vai in wmr9 perche' almeno io, i film da zoom player, li devo lanciare normalmente ma solo con la tastiera posso scegliere le lingue opzioni eccetera,mentre per i colori overlay della scheda video non funzioneranno piu'(rimangono spenti)bisogna usare (io ho la ati nel panello di controllo devo aprire colore non piu' overlay)colore dove c'e' il gamma,contrasto, luminosita',per la saturazione ffddshow come sopracitat
A dimenticavo se ti serve qualcosa tipo le chiavi di registro o altro potrei mandarteli anche in email?
Tiamat
New member
Effettivamente, avendo a che fare solo con una fonte che si usa in maniera nettamente superiore alle altre, conviene ottimizzare il 12xx per quella.
Basarsi solo sui pattern interni e le regolazioni senza ingresso attivo non sempre é consigliabile, dato che variano abbastanza rispetto ad un segnale in ingresso.
Proprio ieri ho regolato il mio 12xx con il colorimetro Colorvision Spyder2 PRO ( http://www.colorvision.com/profis/profis_view.jsp?id=341 ) ottenedo risultati veramente ottimi e un 6500° perfetto sia alle altre che alle basse luci (prima con le regolazioni a occhio stavo attorno ai 6300°).
In pratica uso una funzione del programma allegato, che permette di misurare in quasi realtime, tra le altre cose, le coordinate xy e la temperatura colore: proprio quello che mi serviva per tarare come si deve il GAIN e il BIAS.
IMHO un ottimo acquisto, visto il buon rapporto qualità prezzo, soprattutto se serve avere anche monitor ben tarati (per esempio per ritocco fotografico come faccio spesso).
Per rendere l'idea, i miei valori di GAIN, regolati a occhio, erano più o meno R175-G182-B186, ora sono R207-G154-B186 (su schermata bianca dal Denon 2900).
Una bella differenza!
Per quanto riguarda le differenze segnale interno/ingresso video, con la schermata bianca del 1271, i 6500° li ottenevo a R209-G157-B186.
A occhio la differenza é comunque apprezzabile.
Nelle varie regolazioni, ho seguito il manuale di servizio, che indica di variare il R e il B per il BIAS e il R e il G per il GAIN.
Basarsi solo sui pattern interni e le regolazioni senza ingresso attivo non sempre é consigliabile, dato che variano abbastanza rispetto ad un segnale in ingresso.
Proprio ieri ho regolato il mio 12xx con il colorimetro Colorvision Spyder2 PRO ( http://www.colorvision.com/profis/profis_view.jsp?id=341 ) ottenedo risultati veramente ottimi e un 6500° perfetto sia alle altre che alle basse luci (prima con le regolazioni a occhio stavo attorno ai 6300°).
In pratica uso una funzione del programma allegato, che permette di misurare in quasi realtime, tra le altre cose, le coordinate xy e la temperatura colore: proprio quello che mi serviva per tarare come si deve il GAIN e il BIAS.
IMHO un ottimo acquisto, visto il buon rapporto qualità prezzo, soprattutto se serve avere anche monitor ben tarati (per esempio per ritocco fotografico come faccio spesso).
Per rendere l'idea, i miei valori di GAIN, regolati a occhio, erano più o meno R175-G182-B186, ora sono R207-G154-B186 (su schermata bianca dal Denon 2900).
Una bella differenza!
Per quanto riguarda le differenze segnale interno/ingresso video, con la schermata bianca del 1271, i 6500° li ottenevo a R209-G157-B186.
A occhio la differenza é comunque apprezzabile.
Nelle varie regolazioni, ho seguito il manuale di servizio, che indica di variare il R e il B per il BIAS e il R e il G per il GAIN.
