Nuovo Sub per GabRyDaRk!

Questa è la formula, estratta da Unibox, per il calcolo del fattore di perdita per le applicazioni up o down fire:

1 - {[Xmax in mm - (Mms in Kg * 9,82 * Cms in mm/N)] / Xmax in mm}


Ciao
 
Ma non mi dire!

Ciao, Girmi, non sapevo il pargolo citato da esempio fosse opera tua: se è così , non sto neanche a rifare i calcoli per verificare la veridicità della tua simulazione, so che sei uno che sa quello che fa.

Sono semplicemente partito dalla considerazione che un passivo da mezzo chilo quasi sarebbe sprofondato nelle sospensioni molto più del woofer, forse basandomi anche sula mia abitudine a lavorare con componenti di masse e dimensioni decisamente superiori (con passivi da 1000 e più grammi il montaggio downfiring sarebbe a dir poco insensato).

Curiosità, ma che tipo di allineamento è scaturito nel primo progetto? Mi lascia un pò perplesso il raggiungimento quasi contemporaneo delle Xmax dell'attivo e del passivo a frequenza quasi coincidente: di solito tendo a disallineare il tutto perdendo qualcosa in frequenza ma cercando di proteggere maggiormente il cono, ma forse in questo caso non era possibile, non so....

Ciao,
Andrea
 
Bhé, i passivi da 1000g e passa che usi tu li muovi bene con i tuoi TC Sound & company. Un XLS non ce la farebbe.
Quanto all'X-max hai ragione, in quel progetto siamo al limite, infatti c'è un filtro subsonico, se non ricordo male a 20Hz/24dB.
In pratica il range utile parte dai 25Hz ca. ed il picco di xmax del drive è intorno ai 37Hz, da lì il passivo decolla.
Era anche previsto un appesantimento del passivo, nei Peerless è molto facile, ma visto il modulo che è stato usato, senza possibilità di bassbost o altro alla fine è rimasto così.


Ciao.
 
ragazzi che ne dite?



o faccio il cubetto 35x35x35 (interno) o 66x35x35

aumentano le prestazioni e il peso del mobile.. ma ne vale la pena?

ciao
 
non ho esperienza di accordi con radiatore passivo, tendenzialmente penso che se vuoi lottare con il lucertolone meglio non esagerare con i litri, rischi di perdere il controllo dell'escursione...:rolleyes:
 
Io guarderei anche l'ultimo grafico GD relativo al ritardo di risposta dell'AP rispetto al segnale...

Cmq sia anch'io non sono esperto di questo caricamento...non sò quanto valga la pena adottare un box da 30-35 litri oppure uno doppio...:rolleyes:
 
a quanto pare aumentando il volume al doppio il passivo ha un'escursione limitatissima e quindi è meglio adottare la soluzione cubetto! domani comincio a tagliare i pannelli :)
 
Guardando l'ultima simulazione, con 70L il Driver arriva a fine corsa intorno ai 15 Hz, il passivo dovrebbe arrivarci un po' prima (siamo a 18mm a 20Hz), diciamo 25mm intorno ai 16Hz. Con un litraggio dimezzato è tutto più contenuto ovviamente. Sembrerebbe preferibile la soluzione con box dimezzato per avere maggiore riserva di potenza, però qualche altra prova la farei....
 
OK, ma con che potenza applicata?
con quale equalizzazione (frequenza dB, campanatura etc.)

Il canale LFE è una brutta bestia, anche quando a video di bestie non ce ne sono! :D

Dopo l'equalizzazione spinta del 15" (bobina da 100 mm, 12 mm di escursione) per recuperare 8 Hz in basso, ho dovuto inserire una equalizzazione dinamica, altrimenti in alcuni passaggi anomali (vedi segnale sub all'inizio di serenity) il wf andava a fondo corsa.
 
d'altronde mi trovo in ambiente angusto quindi anche se potessi aumentare 2litri non mi cambierebbe molto:/

si fa il cubetto ^_^

p.s. vado a fare i primi tagli..
 
bene, detto fatto :D

tagliati i pannelli in porzioni da 50x50 e partito l'incollaggio della prima coppia :)

i materiali che utilizzo sono:

1 - lamellare di betulla mm 20
2 - MDF mm 19

il secondo lo conoscete già tutti, il primo lo vedete di seguito



incollaggio con tutti i morsetti che ho trovato in giro;)



per incollare le 6 coppie di pannelli impiegherò 3 giorni e poi li ritaglierò per mettere tutti i bordi a squadra!
 
mhmhmmmm... io avrei tagliato prima lasciando il gradino tra il pannello interno e quello esterno realizzando una sorta di incastro con fissaggio su tre bordi, in alternativa lo avrei montato a strati incollando man mano sempre con le giunzioni sfalsate.
 
io invece avrei fatto quel che ho fatto e poi per giuntare farò tagli a 45° (grazie a qualche amico) e poi per giuntare metto lamelli trasversali da 20mm :D
 
Sono d'accordo con amrvf.
Facendo i pannelli interni più piccoli della misura giusta per aver un incastro a scalino, risparmieresti tempo nella costruzione ed avresti un mobile più robusto.
Se i tagli a 45° li vuoi fare per non vedere le teste ed avere una continuità nella finitura esterna, puoi fare il taglio a 45° solo nel pannello esterno lasciando squadrato il pannello interno.

Così:
___|________
___|________
⁄___________

e l'incastro sarebbe così:

|_|_|
|_|_|
|_|_|\
|_|_|_\_______
|_|_|________
|⁄___________

Nelle giunzioni interne puoi mettere un listello a sezione triangolare.


Ciao.
 
uhm.. immagino che sarebbe venuto più robusto se avessi creato prima la cassa interna in modo classico (magari pure con le viti) e poi avessi incollato la betulla tagliata a 45° per amor di mantenere l'aspetto esterno nel migliore dei modi, cmq sia anche così fissato con i "biscotti" verrà parecchio solido...

per quanto riguarda i tempi di costruzione non credo sarebbero variati dato che prima o dopo i pannelli di betulla sarebbero stati incollati sull'mdf, il taglio a 45° o sui 20mm della betulla o sui 39mm del sandwitch hanno praticamente lo stesso tempo di svolgimento:) (sul 39mm vado a stressare un pò di più il macchinario e la lama ma tanto non è mio:D )

p.s. certi consigli dovreste darmeli prima ^_^
 
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