lorenzo419
New member
E' possibile montare un tubo lasciando la macchina a soffitto (nel mio caso un tubo verde su di un Marquee 8500Ultra non LC)? Come operare?
Grazie!
Grazie!
Montaggio tubo Marquee a soffitto... E' possibile?
- Autore discussione lorenzo419
- Data d'inizio
GigiX
New member
Io ho cambiato il mio verde con il marquee a soffitto. Non è stato molto più complesso che farlo a pavimento, ma se non ne hai mai cambiato uno il discorso cambia. Io sono partito dal togliere la lente, poi ho staccato tutti i connettori. A quel punto cominci a svitare le brugolone un pò per una. Quando saranno tutte smollate il tubo viene via cadendo ovviamente in basso, quindi ricorda che ci deve essere un'altra persona che deve reggertelo.
lorenzo419
New member
Quali sono le brugole da svitare? le due in alto o le 3 del basculaggio? o altre?
Grazie Mille!
Grazie Mille!
Ciao Lorè,
è sicuramente possibile quello che tu chiedi.
L'ho visto personalmente fare ad un Marquee 9500 di una persona molto nota di Roma da parte di un tecnico/appassionato altrettanto noto nel nostro ambiente.
Non è stato necessario neanche smontare gli altri 2 tubi e per l'intera operazione di smontaggio c'e' voluto meno di un'ora.
Certo il tecnico che l'ha eseguita è , quando vuole, il migliore in Italia e probabilmente uno dei migliori al mondo...
è sicuramente possibile quello che tu chiedi.
L'ho visto personalmente fare ad un Marquee 9500 di una persona molto nota di Roma da parte di un tecnico/appassionato altrettanto noto nel nostro ambiente.
Non è stato necessario neanche smontare gli altri 2 tubi e per l'intera operazione di smontaggio c'e' voluto meno di un'ora.
Certo il tecnico che l'ha eseguita è , quando vuole, il migliore in Italia e probabilmente uno dei migliori al mondo...
GigiX
New member
Le 3 del basculaggio o dello scheimplflug che dir si voglia, questo ti permette di sfilare tutto il tubo con la relativa piastra. Confermo che non c'è bisogno di smontare gli altri due tubi. Comunque Lorenzo vai tranquillo, con un pò di pazienza e attenzione in una oretta l'hai messo su. Io l'ho fatto senza problemi e non lo faccio di mestiere.
lorenzo419
New member
Grazie Gigi,
Le istruzioni che ho trovato nel pacco erano molto poco chiare in merito e senza disegni. Infatti dicevano che bisognava svitare le 4 vitonone lunghe superiori. Impossibile da farsi quando il proiettore è appeso pena caduta rovinosa di tutti e tre i tubi a terra.
Le istruzioni che ho trovato nel pacco erano molto poco chiare in merito e senza disegni. Infatti dicevano che bisognava svitare le 4 vitonone lunghe superiori. Impossibile da farsi quando il proiettore è appeso pena caduta rovinosa di tutti e tre i tubi a terra.
Buffagni Luca
New member
L'unico accorgimento è quello di misurare la distanza delle due piastre(porta lente/porta tubo) prima di allentare le brugole cosi da avere la misura giusta nel rimontarle perche se si sbaglia si rompe il tubo.
Saluti, Luca
Saluti, Luca
lorenzo419
New member
Cioè? Potresti spiegarmi meglio?
Se non ho capito male la distanza tra porta lente e porta tubo è data dallo scheimplflug utilizzato, ma io credevo che l'unico accorgimento fosse quello di non stringere a morte le viti dello scheimplflug perchè i Marquee non hanno il problema che la lente dell'obiettivo possa urtare contro il tubo, mentre questo è un problema degli ECP.
Forse mi sfugge qualcosa.
Buffagni Luca
New member
Il problema è comune a tutti e due i proiettori.
Delle 3 viti una è tappata con un tappo rosso e non va toccata perche è quella che si regola per la regolazione base e ed un bene che rimanga circa a quella distanza, poi le altre 2 si regoleranno per ogni installazione.
Saluti, Luca
Delle 3 viti una è tappata con un tappo rosso e non va toccata perche è quella che si regola per la regolazione base e ed un bene che rimanga circa a quella distanza, poi le altre 2 si regoleranno per ogni installazione.
Saluti, Luca
GigiX
New member
Una volta rimontato il tubo, anche senza segnare la posizione misuri con un calibro la distanza dei tubi. Teoricamente dovrebbe essere 3,1 cm per tutti i fori, e da lì parti per rifare lo scheimpflug. Teoricamente perche per la mia distanza di proiezione la posizione iniziale dei tubi si trova a 2,5 cm, con il fuoco sulle lenti a metà corsa.lorenzo419 ha scritto:
Cioè? Potresti spiegarmi meglio?
Se non ho capito male la distanza tra porta lente e porta tubo è data dallo scheimplflug utilizzato, ma io credevo che l'unico accorgimento fosse quello di non stringere a morte le viti dello scheimplflug perchè i Marquee non hanno il problema che la lente dell'obiettivo possa urtare contro il tubo, mentre questo è un problema degli ECP.
Forse mi sfugge qualcosa.
lorenzo419
New member
Sarò duro di capa, ma seguendo i consigli di un noto e capace installatore di crt, io il fuoco sul marquee lo faccio basculando (cioè con lo scheimplflug, termine per me inpronunciabile) completo e cioè toccando tutte le brugolotte, e mantenedo l'escursione del fuoco centrale e periferico al centro. Risultato fuoco sui fosfori dal centro e ai bordi perfetto. Inoltre mi ricordo di aver letto in diverse occasioni che con i marquee non c'era da temere per lo scontro tubo lente, mentre questo accadeva per gli ecp.
Sei certo di questa cosa?
Buffagni Luca
New member
Lorenzo419, il problema di lavorare su tutte le brugole è che alla fine difficilmente si riuscira ad avere la stessa distanza su tutti e tre i tubi , e invece di muovere la brugola "fissa" basta allentare o stringere simultaneamente le altra due e si ottiene lo stesso risultato.
Comunque ognuno è libero di operare come meglio crede ma se hanno messo un tappo solo su di una brugola qualche motivo ci sarà.
Negli Ecp il problema dello scontro piastra anteriore-tubo è molto più pericoloso perche il tubo è montato anteriormente alla piastra posteriore e in modo sporgente, nello stringere troppo basta poco perche il metallo della piastra scheggia il vetro frontale del tubo.
Per fortuna nel Marquee il tubo è incassato e la piastra non tocca il tubo, ma la lente HD-8 a differenza delle HD-6 sono sferiche nella parte posteriore e se si stringe troppo vanno a contatto dei tubi che non è mai il massimo....
Saluti, Luca
Comunque ognuno è libero di operare come meglio crede ma se hanno messo un tappo solo su di una brugola qualche motivo ci sarà.
Negli Ecp il problema dello scontro piastra anteriore-tubo è molto più pericoloso perche il tubo è montato anteriormente alla piastra posteriore e in modo sporgente, nello stringere troppo basta poco perche il metallo della piastra scheggia il vetro frontale del tubo.
Per fortuna nel Marquee il tubo è incassato e la piastra non tocca il tubo, ma la lente HD-8 a differenza delle HD-6 sono sferiche nella parte posteriore e se si stringe troppo vanno a contatto dei tubi che non è mai il massimo....
Saluti, Luca
lorenzo419
New member
Dopo cene ho deciso di montare il tubo. Detto fatto. Tra lo spaghetti western e qualche telefona ed ovviamente seguendo i vs. consigli il tubo è magicamente stato installato. Fatto il fuoco meccanico iniziano i dolori.
a) raster storto!
b) raster di un bel pò fuori dal tubo
c) flare sballato
d) fuoco elettronico proprio diverso da prima.
a) partendo dal collo del tubo c'è appunto il gruppo a forma di imbuto per la deflessione orizzontale e verticale. Il gruppo non è fissato con la colla e ruota, quindi mi è bastato ruotarlo leggermente stando attento alle scosse. Una volta trovata la posizione che colla devo/posso usare per fissarlo?
b) rispetto all'altro tubo il raster era fuori lateralmente del 20%.
c) il flare è vistosamente sballato.
d) Questo è il punto + ostico. L'impressione è quella che il magnete del fuoco sia mal posizionato. Infanti se faccio la prova del flare canonica con i test con i pallini alzando il contrasto e vado in completo underfocus, l'alone del pallino rispetto al core è talmente grande che si sovrappone a quello degli aloni degli altri pallini intorno (il core uvviamente non è centrato). Se invece vado in overfocus l'alone è più piccolo rispetto a quello che ho sugli altri tubi. Ovviamente ho provato ad ottimizzare anche il fuoco a zone, senza però che la situazione descritta variasse.
Vorrei capire come procedere.
Prima fuoco poi raster poi flare?
Come fare per il fuoco?
Come levare la colla sugli anelli del flare?
Mille Grazie!!!
a) raster storto!
b) raster di un bel pò fuori dal tubo
c) flare sballato
d) fuoco elettronico proprio diverso da prima.
a) partendo dal collo del tubo c'è appunto il gruppo a forma di imbuto per la deflessione orizzontale e verticale. Il gruppo non è fissato con la colla e ruota, quindi mi è bastato ruotarlo leggermente stando attento alle scosse. Una volta trovata la posizione che colla devo/posso usare per fissarlo?
b) rispetto all'altro tubo il raster era fuori lateralmente del 20%.
c) il flare è vistosamente sballato.
d) Questo è il punto + ostico. L'impressione è quella che il magnete del fuoco sia mal posizionato. Infanti se faccio la prova del flare canonica con i test con i pallini alzando il contrasto e vado in completo underfocus, l'alone del pallino rispetto al core è talmente grande che si sovrappone a quello degli aloni degli altri pallini intorno (il core uvviamente non è centrato). Se invece vado in overfocus l'alone è più piccolo rispetto a quello che ho sugli altri tubi. Ovviamente ho provato ad ottimizzare anche il fuoco a zone, senza però che la situazione descritta variasse.
Vorrei capire come procedere.
Prima fuoco poi raster poi flare?
Come fare per il fuoco?
Come levare la colla sugli anelli del flare?
Mille Grazie!!!
Ah Lorè.....
....le stesse cose le avevi chieste in un altro 3ad,mi pare dovevi
fare il flare ad un Marquee di amici.
Comunque:
1) la colla da usare è quella a caldo (con la pistola)
2) per toglierla :cutter usato in maniera delicata,se proprio
è tosta puoi usare il phon per ammorbidirla.
Per centraggio e taratura:
Azzera convergenza porta a 50 l'RGB focus del tubo in questione
e magari anche l'astig
1) Visto che hai 2 tubi centrati usa uno di quelli come riferimento
se non hai sostituito proprio il verde usa quello come rif.
2) Verifica che il giogo di deflessione sia ben aderente
al tubo,altrimenti rischi di avere il raster più piccolo
degli altri,
3) Ruotalo sino ad avere le linee verticali parallele al crosshatch di riferimento , fissalo con colla a caldo.
4) Centratura del raster :
Centra il raster in maniera grossolana :
svita i 3 galletti del bussolotto quel tanto da poter muovere
il coperchio,muovi sino a centraggio,riavvita.
Verifica che la larghezza del raster sia uguale a quella del tubo
di rif. altrimenti regola con i width coils
5) tara l'astig per il tubo,tara il fuoco per il tubo
6) tara il flare (il raster si muove)
7) rifai il centraggio raster (4),ricontrolla il flare ed eventualmente rifai ancora il centraggio raster questa volta di fino
prendendo come riferimento il tubo di rif.,riverifica fuoco e astig
8) controlla scheimpflugh e rifai convergenza
Mauro
....le stesse cose le avevi chieste in un altro 3ad,mi pare dovevi
fare il flare ad un Marquee di amici.
Comunque:
1) la colla da usare è quella a caldo (con la pistola)
2) per toglierla :cutter usato in maniera delicata,se proprio
è tosta puoi usare il phon per ammorbidirla.
Per centraggio e taratura:
Azzera convergenza porta a 50 l'RGB focus del tubo in questione
e magari anche l'astig
1) Visto che hai 2 tubi centrati usa uno di quelli come riferimento
se non hai sostituito proprio il verde usa quello come rif.
2) Verifica che il giogo di deflessione sia ben aderente
al tubo,altrimenti rischi di avere il raster più piccolo
degli altri,
3) Ruotalo sino ad avere le linee verticali parallele al crosshatch di riferimento , fissalo con colla a caldo.
4) Centratura del raster :
Centra il raster in maniera grossolana :
svita i 3 galletti del bussolotto quel tanto da poter muovere
il coperchio,muovi sino a centraggio,riavvita.
Verifica che la larghezza del raster sia uguale a quella del tubo
di rif. altrimenti regola con i width coils
5) tara l'astig per il tubo,tara il fuoco per il tubo
6) tara il flare (il raster si muove)
7) rifai il centraggio raster (4),ricontrolla il flare ed eventualmente rifai ancora il centraggio raster questa volta di fino
prendendo come riferimento il tubo di rif.,riverifica fuoco e astig
8) controlla scheimpflugh e rifai convergenza
Mauro
lorenzo419
New member
Grazie Mauro,
OK per colla e disincolla!
In precedenza mi avevate già spiegato centraggio e flare, e tu anche in privato per quella questione degli amici (che non ho ancora fatto).
Il dubbio di adesso riguarda però sopratutto il fuoco e non quello elettronico o meccanico ma proprio quello derivante dal posizionamento del magnete sul tubo e l'influenza che toccarlo ha su tutto il resto (centraggio raster e flare). Infatti la differenza tra questo, che è il tubo del verde (originale e non VDC ritubato), e gli altri due è notevole, sopratutto in underfocus, dove l'alone del singolo punto và a sovrapporsi, e molto, addirittura a quello dei punti accanto. Volevo qualche dritta su come intervenire per non andare solo ad intuito, e anche un riscontro sulla diagnosi.
Il resto è molto chiaro!
Grazie!
Lorenzo
OK per colla e disincolla!
In precedenza mi avevate già spiegato centraggio e flare, e tu anche in privato per quella questione degli amici (che non ho ancora fatto).
Il dubbio di adesso riguarda però sopratutto il fuoco e non quello elettronico o meccanico ma proprio quello derivante dal posizionamento del magnete sul tubo e l'influenza che toccarlo ha su tutto il resto (centraggio raster e flare). Infatti la differenza tra questo, che è il tubo del verde (originale e non VDC ritubato), e gli altri due è notevole, sopratutto in underfocus, dove l'alone del singolo punto và a sovrapporsi, e molto, addirittura a quello dei punti accanto. Volevo qualche dritta su come intervenire per non andare solo ad intuito, e anche un riscontro sulla diagnosi.
Il resto è molto chiaro!
Grazie!
Lorenzo
stefno
New member
Lorenzo,
Ti spiego come si regola la bobina del fuoco sul BG808 magari ti aiuta.
Nella foto qui sotto vedi gli anelli dell'astig e la bobina del fuoco.
Come vedi la bobina del fuoco (scatolozza grigia) è fissata al collo del tubo con una fascetta metallica stretta grazie ad una chiavetta tipo scatola di sardine (per gli anelli dell'astig c'è invece una vite).
Si mette il fuoco RGB a 50, sia al centro che nelle zone periferiche.
Si svita la chiavetta.
Si sposta la bobina avanti-indietro fino a raggiungere un fuoco perfetto.
Si stringe la chiavetta, ovviamente evitando di spaccare il tubo.
Si regola di fino da telecomando.
Questa procedura è consigliata sempre, perchè permette di utilizzare al minimo l'elettronica, ma diventa indispensabile quando la regolazione del fuoco da telecomando arriva a fine scala senza raggiungere il fuoco ottimale.
Ti spiego come si regola la bobina del fuoco sul BG808 magari ti aiuta.
Nella foto qui sotto vedi gli anelli dell'astig e la bobina del fuoco.
Come vedi la bobina del fuoco (scatolozza grigia) è fissata al collo del tubo con una fascetta metallica stretta grazie ad una chiavetta tipo scatola di sardine (per gli anelli dell'astig c'è invece una vite).
Si mette il fuoco RGB a 50, sia al centro che nelle zone periferiche.
Si svita la chiavetta.
Si sposta la bobina avanti-indietro fino a raggiungere un fuoco perfetto.
Si stringe la chiavetta, ovviamente evitando di spaccare il tubo.
Si regola di fino da telecomando.
Questa procedura è consigliata sempre, perchè permette di utilizzare al minimo l'elettronica, ma diventa indispensabile quando la regolazione del fuoco da telecomando arriva a fine scala senza raggiungere il fuoco ottimale.
lorenzo419
New member
Ecco quello invece del Marquee (immagine rubata dal sito e-tech).
Stefno,
le regolazioni del marquee sono diverse,
quello scatolotto nel Marquee,oltre alle bobine dell'astig
e del fuoco ha un magnete che serve da centraggio raster,
unicamente per questo scopo!
Il flare si fa con la prima coppia di magneti vicino al barilotto,
Il fuoco e l'astig 4 poli esclusivamente elettronicamente.
L'astig a 6 poli con il magnete che ho ordinato alla VDC
Lorenzo,
Procedi con le tarature,vedrai che il difetto che noti sul tubo
sostituito ti rienrerà quando avrai tarato il flare,e molto
probabilmente sei anche fuori con l'astig.
Mauro
le regolazioni del marquee sono diverse,
quello scatolotto nel Marquee,oltre alle bobine dell'astig
e del fuoco ha un magnete che serve da centraggio raster,
unicamente per questo scopo!
Il flare si fa con la prima coppia di magneti vicino al barilotto,
Il fuoco e l'astig 4 poli esclusivamente elettronicamente.
L'astig a 6 poli con il magnete che ho ordinato alla VDC
Lorenzo,
Procedi con le tarature,vedrai che il difetto che noti sul tubo
sostituito ti rienrerà quando avrai tarato il flare,e molto
probabilmente sei anche fuori con l'astig.
Mauro
lorenzo419
New member
Praticamente subito dopo i due anelli del flare (in realtà 1)trovi una fascetta a brugola e attaccata alla fascetta trovi la bobina del fuoco. Ma visto che nel Marquee serve pure a fare il centraggio dei raster e l'astigmatismo, trovi i famosi 3 dadi a farfalla per il centraggio del raster e dove si vede quel foro, c'è un'altra fascetta di fissaggio interna, sempre a brugola simile a quella fuori.
A differenza di quello che si vede dalla foto del tubo del tuo 808, nel Marquee tutto è compresso in avanti al punto tale da non aver praticamente libertà di movimento per i singoli elementi. Guarda per esempio gli anelli del flare come sono indietro nel tuo tubo e avanti nel mio. Il tubo dell' 808 e del Marquee sono poi praticamente uguali.
Questa compressione l'ho riscontrata in tutti i tubi che ho avuto sotto mano (6).
Mi sfugge quindi adesso qualcosa in generale sull'importanza del posizionamento degli anelli del flare ed in particolare su come toccare fisicamente il fuoco. Che devo praticamente resettare il e mettere i valori di fuoco a 5 l'ho capito, ma cosa muovere e come esattamente per aggiustare il fuoco no!
A differenza di quello che si vede dalla foto del tubo del tuo 808, nel Marquee tutto è compresso in avanti al punto tale da non aver praticamente libertà di movimento per i singoli elementi. Guarda per esempio gli anelli del flare come sono indietro nel tuo tubo e avanti nel mio. Il tubo dell' 808 e del Marquee sono poi praticamente uguali.
Questa compressione l'ho riscontrata in tutti i tubi che ho avuto sotto mano (6).
Mi sfugge quindi adesso qualcosa in generale sull'importanza del posizionamento degli anelli del flare ed in particolare su come toccare fisicamente il fuoco. Che devo praticamente resettare il e mettere i valori di fuoco a 5 l'ho capito, ma cosa muovere e come esattamente per aggiustare il fuoco no!