SONY VPH 1292 INSYALLAZIONE E TARATURA PARTENDO DA ZERO
- Autore discussione aaapiero
- Data d'inizio
Epimember
New member
Eccomi
Ci siamo sentiti per telefono e mi sono reso disponibile per un sopralluogo, anche se, come ti ho detto a voce, non ho mai messo le mani su un Sony, di qualsiasi tipo.
Detto questo pero' devo chiederti di rispondere ad una domanda che ti ha fatto edo nell'altro topic.
A un certo punto hai detto che hai toccato degli "elementi in plastica" che sono sul collo dei tubi.
Specifica meglio .. fai qualche foto magari.
A cosa ti riferisci?
Ci siamo sentiti per telefono e mi sono reso disponibile per un sopralluogo, anche se, come ti ho detto a voce, non ho mai messo le mani su un Sony, di qualsiasi tipo.
Detto questo pero' devo chiederti di rispondere ad una domanda che ti ha fatto edo nell'altro topic.
A un certo punto hai detto che hai toccato degli "elementi in plastica" che sono sul collo dei tubi.
Specifica meglio .. fai qualche foto magari.
A cosa ti riferisci?
mi sono sbagliato non è plastica, sono le viti sul corpo lente come ti ho spiegato, niente di particolare
allora punto 1
ho controllato i raster e l'immagine al loro interno attraverso le lenti
non sono perfettamente centrate ma diciamo che vanno bene, sono leggermente spostate verso un lato ma di poco
Solo quella del BLU è più spostata verso il lato del Raster e sembra quasi che lo tocchi.
Come si fa a spostare l'immagine per cercare di centrarla perfettamente sul raster?
è solo per essere perfezionisti perchè, secondo me, va anche bene così
comunque credo che questa possa essere una domanda precisa, e perciò mi aspetterei una risposta in tal senso
allora punto 1
ho controllato i raster e l'immagine al loro interno attraverso le lenti
non sono perfettamente centrate ma diciamo che vanno bene, sono leggermente spostate verso un lato ma di poco
Solo quella del BLU è più spostata verso il lato del Raster e sembra quasi che lo tocchi.
Come si fa a spostare l'immagine per cercare di centrarla perfettamente sul raster?
è solo per essere perfezionisti perchè, secondo me, va anche bene così
comunque credo che questa possa essere una domanda precisa, e perciò mi aspetterei una risposta in tal senso
Epimember
New member
Nel Barco ci sono dei trimmer su schede interne che spostano il raster dei due colori laterali (ricordo SEMPRE che il VERDE e' il riferimento assoluto).
Non so se sul Sony ci sia un sistema simile o si operi da telecomando.
Ricordo ancora che SEMPRE si deve distinguere fra Raster e Immagine.
Qualsiasi regolazione, da telecomando, trimmer o altro, operata sul proiettore CRT agisce sul RASTER (e solo di conseguenza ha effetti sull'immagine).
Per spostare, rimpicciolire, piegare e chi piu' ne ha piu' ne metta, l'IMMAGINE, si deve agire sulla sorgente o sul videoprocessore o su interfacce video, insomma tutto quello che c'e' a monte del proiettore.
Non so se sul Sony ci sia un sistema simile o si operi da telecomando.
Ricordo ancora che SEMPRE si deve distinguere fra Raster e Immagine.
Qualsiasi regolazione, da telecomando, trimmer o altro, operata sul proiettore CRT agisce sul RASTER (e solo di conseguenza ha effetti sull'immagine).
Per spostare, rimpicciolire, piegare e chi piu' ne ha piu' ne metta, l'IMMAGINE, si deve agire sulla sorgente o sul videoprocessore o su interfacce video, insomma tutto quello che c'e' a monte del proiettore.
La prima taratura la devi fare senza segnale.
1 - Nel menù di servizio resetta il proiettore riportando a 125 tutte le impostazioni che trovi nelle ultime 2 righe del telecomando.
Salvi tenendo schiacciato il tasto memory, lo rischiacci di nuovo e ti chiede di salvarlo per tutti i blocchi di memoria.
Nel menù page trovi le impostazioni controlla che la temnperatura colore sia impostata a 6500.
2 - Impostazione del raster verde, guardando dentro la lente.
Deve essere un rettengolo (tasto pin) centrato, lo allarghi al massimo possibilie(size) prima di raggiungere i bordi.
Fai lo stesso col rosso e blu.
3 - Allineamento meccanico dei tubi.
Dopo aver centrato e allargato i raster tutti e 3 allo stesso modo usando l' immagine di test a croce allinei meccanicamente i tubi.
I tubi blu e il rosso hanno delle viti sul profilo di alluminio che permettono di ruotare il tubo. le sviti e allinei la croce sullo schermo.
4 - Yoke adjustment.(nel caso in cui i 3 tubi non siano ruotati correttamente)
A proiettore spento!!! devi allentare le viti dei magneti dietro ai tubi.Attenzione a dove metti le mani c'è alta tensione.
Accendi centri il verde sullo schermo poi lo ruoti correttamente girando a mano il magnete. Ricordati sempre di salvare col memory.
Poi fai lo stesso col rosso e blu. Poi spegni e richiudi le viti.
5 - Astigmatismo. (le due rotelline alla fine del tubo prima della neck board)
La cosa migliore è regolarlo con segnali HD.
Prima regoli il fuoco magnetico (mg focus parametro A) poi carichi la schermata di test con i puntini. Le due rotelline regolano la forma dei punti. Dei ottenere un punto tondo. fai lo stesso per rosso e blu.
Astigmatismo elettronico. Usando l' immagine test ad h regoli (mg focus) V, H , VP , HP. AQP, DQP
Metti a fuoco le lenti usando le due rotelle che trovi. Quella posteriore regola la messa a fuoco centrale, quella anteriore i bordi.
6 - Convergenza. Partendo dal verde regoli LIN, KEY , PIN, ZONE, SKEW
7 - Lens Flapping. Le due rotelle dentate dietro alle lenti. Sul manuale trovi i valori da mettere su una tabella, ma conviene sempre fare una prova a mano partendo da quei valori spostarsi leggermente per vedere se migliora.
8 - Puoi regolare la convergenza per i banchi di memoria per i segnali che usi.
1 - Nel menù di servizio resetta il proiettore riportando a 125 tutte le impostazioni che trovi nelle ultime 2 righe del telecomando.
Salvi tenendo schiacciato il tasto memory, lo rischiacci di nuovo e ti chiede di salvarlo per tutti i blocchi di memoria.
Nel menù page trovi le impostazioni controlla che la temnperatura colore sia impostata a 6500.
2 - Impostazione del raster verde, guardando dentro la lente.
Deve essere un rettengolo (tasto pin) centrato, lo allarghi al massimo possibilie(size) prima di raggiungere i bordi.
Fai lo stesso col rosso e blu.
3 - Allineamento meccanico dei tubi.
Dopo aver centrato e allargato i raster tutti e 3 allo stesso modo usando l' immagine di test a croce allinei meccanicamente i tubi.
I tubi blu e il rosso hanno delle viti sul profilo di alluminio che permettono di ruotare il tubo. le sviti e allinei la croce sullo schermo.
4 - Yoke adjustment.(nel caso in cui i 3 tubi non siano ruotati correttamente)
A proiettore spento!!! devi allentare le viti dei magneti dietro ai tubi.Attenzione a dove metti le mani c'è alta tensione.
Accendi centri il verde sullo schermo poi lo ruoti correttamente girando a mano il magnete. Ricordati sempre di salvare col memory.
Poi fai lo stesso col rosso e blu. Poi spegni e richiudi le viti.
5 - Astigmatismo. (le due rotelline alla fine del tubo prima della neck board)
La cosa migliore è regolarlo con segnali HD.
Prima regoli il fuoco magnetico (mg focus parametro A) poi carichi la schermata di test con i puntini. Le due rotelline regolano la forma dei punti. Dei ottenere un punto tondo. fai lo stesso per rosso e blu.
Astigmatismo elettronico. Usando l' immagine test ad h regoli (mg focus) V, H , VP , HP. AQP, DQP
Metti a fuoco le lenti usando le due rotelle che trovi. Quella posteriore regola la messa a fuoco centrale, quella anteriore i bordi.
6 - Convergenza. Partendo dal verde regoli LIN, KEY , PIN, ZONE, SKEW
7 - Lens Flapping. Le due rotelle dentate dietro alle lenti. Sul manuale trovi i valori da mettere su una tabella, ma conviene sempre fare una prova a mano partendo da quei valori spostarsi leggermente per vedere se migliora.
8 - Puoi regolare la convergenza per i banchi di memoria per i segnali che usi.
Ultima modifica:
grazie Kabuby77, mi metto subito al lavoro!
finalmente una spiegazione chiara, limpida e in italiano!
questo punto non l'ho capito granchè
5 - Astigmatismo. (le due rotelline alla fine del tubo prima della neck board)
La cosa migliore è regolarlo con segnali HD.
Prima regoli il fuoco magnetico (mg focus parametro A) poi carichi la schermata di test con i puntini. Le due rotelline regolano la forma dei punti. Dei ottenere un punto tondo. fai lo stesso per rosso e blu.
Astigmatismo elettronico. Usando l' immagine test ad h regoli (mg focus) V, H , VP , HP. AQP, DQP
Metti a fuoco le lenti usando le due rotelle che trovi. Quella posteriore regola la messa a fuoco centrale, quella anteriore i bordi.
cosa sarebbero i parametri A V H ECC ECC?
finalmente una spiegazione chiara, limpida e in italiano!
questo punto non l'ho capito granchè
5 - Astigmatismo. (le due rotelline alla fine del tubo prima della neck board)
La cosa migliore è regolarlo con segnali HD.
Prima regoli il fuoco magnetico (mg focus parametro A) poi carichi la schermata di test con i puntini. Le due rotelline regolano la forma dei punti. Dei ottenere un punto tondo. fai lo stesso per rosso e blu.
Astigmatismo elettronico. Usando l' immagine test ad h regoli (mg focus) V, H , VP , HP. AQP, DQP
Metti a fuoco le lenti usando le due rotelle che trovi. Quella posteriore regola la messa a fuoco centrale, quella anteriore i bordi.
cosa sarebbero i parametri A V H ECC ECC?
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Epimember
New member
Una curiosita': i magnetini sono identici a quelli usati sui Barco?
Chiedo ... perche' se cosi' fosse e' importante sapere che questi magnetini hanno una influenza diretta sul posizionamento del raster.
Quindi le operazioni di cui al punto 2 IMHO dovrebbero essere spostate piu' avanti ... o quantomeno ripetute dopo la regolazione dell'astigmatismo statico.
Ciao questo non lo saprei dire , sicuramente i Barco sono più precisi del 1292 oin questa regolazione.
Esatto infatti se noti tutte le operazioni di convergenza vengono fatte il punto dopo. L' importante al punto 2 è centrare orizzontalmente il verde dal punto di vista meccanico, ed eventualmente regolare la distanza dal telo.
Ciao quando entrerai in quel menù di regolazione del fuoco potrai scegliere fra questi parametri da regolare. Fuoco al centro, orizzontale, verticale....aaapiero ha detto:
Questa parte è un po' ostica senza averla mai vista, sono tutte regolazioni di fino.
Tutta la spiegazione è su un dvd che dura 2 ore e mezzo
che sono il riassunto di 10 ore di lavoro di un professionista.trovate tutte le regolazioni, sono talmente di fino che, sarano gli occhi miei, praticamente non riesco a trovare differenze, comunque trovato tutto.
i raster, i tubi e tutto il resto praticamente erano già a postp, e non poteva essere altrimenti visto che le mani le aveva messe Edofede.
Con i tuoi consigli, sono praticamente arrivato a dama, ora mancano i vari allineamenti da telecomando e poi dovrei essere a posto. Sicuramente un professionista riuscirebbe a fare meglio ma non credo si sia ottenuto un risultato scarso.
L'immagine, ancora sfasata, sembra un bel vedere, per almeno la maggior parte delle persone.
Grazie ancora e continuerò a chiedervi cose man mano che andrò avanti, ad esempio sui vari segnali poi da utilizzare, 1080p a 60, 50, 48 o 72 Hz?
meglio altre cose? può accettare o superare i 72Hz? ne vale la pena? si sfrutta troppo la macchina?
queste sono le prime cose che mi vengono in mente
al momento sto sistemando il tutto a 1080p60Hz.
grazie ancora
ciao a tutti
Ciao, sono contento che tu sia già a buon punto. Per quanto riguarda le frequenze per me 48 sfarfalla troppo per cui non la uso, 50 ci vuole per la tv e i dvd, 60 ritengo sia un limite accettabile. Il proiettore aggancia fino a 120Hz ma già da 60 a 72 vedi un calo di dettaglio.
MDL
Moderatore
Piero... non ricordo a memoria, l'età avanza e la memoria scende, in maniera inversamente proporzionale 
ad ogni modo sul C2 c'e' risoluzione e refresh per il banco 1080i e non puoi sbagliare.
I banchi che avevo sul C2 e te lo dico per l'ultima volta altrimenti la cosa diventa logorrica, erano SOLAMENTE 3 e per me andavano bene per tutte le possibili esigenze:
banco 1 per i dvd 576p @ 100 hz
banco 2 per materiale a 720, 720p @ 60 hz
banco 3 per i BR 1080i.. il refresh lo vedi dalle impostazioni del C2
Si.... per i BR era 1080i e non p e si vedeva come te non puoi immaginare.
Buon lavoro
ad ogni modo sul C2 c'e' risoluzione e refresh per il banco 1080i e non puoi sbagliare.I banchi che avevo sul C2 e te lo dico per l'ultima volta altrimenti la cosa diventa logorrica, erano SOLAMENTE 3 e per me andavano bene per tutte le possibili esigenze:
banco 1 per i dvd 576p @ 100 hz
banco 2 per materiale a 720, 720p @ 60 hz
banco 3 per i BR 1080i.. il refresh lo vedi dalle impostazioni del C2
Si.... per i BR era 1080i e non p e si vedeva come te non puoi immaginare.
Buon lavoro
io questi parametri non sono proprio riuscito a trovarli. Ma come si trovano? Il fuoco va sistemato con o senza il segnale?
devo dire che non è per nulla semplice trovare e sistemare tutte le cose.
ho una zona che non riesco a sistemare , devo aver toccato qualcosa ed ora mi diventa difficile ...
Ho notato che a volte con ZONE, si può spostare tutta una parte invece della singola Zona, ma non sono riuscito a capire come abilitare quello che sposta tutto insieme, come si fa?
Ciao pagina 103 del manuale.
La regolazione delle 2 rotelle viene consigliata con segnali hd, invece la regolazione del fuoco la dovresti fare per ogni banco di frequenza che usi.
Riguardo alla regolazione zone, è l' ultima cosa da fare. La cosa fondamentale è che le regolazioni devono lavorare il meno possibile, per questo si parte col sistema azzerato e si cerca di mettere tutto a posto con i controlli base. Alla fine ri ritocca con zone. Se invece si parte da una situazione non ottimizzata pensando di correggere tutto con zone si rischia di diventare matti.
resettato tutto ai valori di fabbrica, ora pian piano comincio a fare il tutto
solo una cosa, se centro la croce del verde senza segnale (al centro dello schermo), quando poi glielo mando con il processore, questa non è più centrata. Questo è normale perchè con il segnale può spostarsi l'immagine ecc. ecc. ma.........
come mi regolo?
per non avere problemi centro il verde col segnale e poi faccio il resto senza segnale, utilizzando quella non centrata sullo schermo, tanto poi si allineerà con il segnale?
non so se sono riuscito a spiegarmi
solo una cosa, se centro la croce del verde senza segnale (al centro dello schermo), quando poi glielo mando con il processore, questa non è più centrata. Questo è normale perchè con il segnale può spostarsi l'immagine ecc. ecc. ma.........
come mi regolo?
per non avere problemi centro il verde col segnale e poi faccio il resto senza segnale, utilizzando quella non centrata sullo schermo, tanto poi si allineerà con il segnale?
non so se sono riuscito a spiegarmi
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Ciao centra senza segnale, per ogni frequenza che aggancia avrai una posizione e una dimensione dell' immagine diversa. E' normale, poi quando tarerei la geometria le farai diventare tutte uguali. Ricorda che poi hai anche la possibilità di ritoccare i tempi sul processore esterno per centrare l' immagine.
Epimember
New member
Con la dovuta premessa che non conosco il 1292 ...
Senza segnale utilizzi il pattern interno del proiettore, quindi centri il raster alla risoluzione del pattern.
Quando invii il segnale del videoprocessore accadono due cose:
cambi la risoluzione
invii un segnale video
Quindi e' normale che la croce non sia piu' al suo posto.
IMHO fai la centratura del raster (del raster, non dell'immagine) con la sorgente e alla risoluzione che utilizzerai.
tutto ok per quanto riguarda i raster
metto a fuoco con il test delle H, verde perfetto, blu manca un pelino all'angolo in basso a destra ma il rosso perfetto al centro anche lateralmente ma gli angoli, specialmente i due opposti basso dx e alto sx, proprio non ci riesco
provato anche con fuoco magnetico ma non cambia nulla, anche su blu provato col fuoco magnetico ma niente.
dove sbaglio?
metto a fuoco con il test delle H, verde perfetto, blu manca un pelino all'angolo in basso a destra ma il rosso perfetto al centro anche lateralmente ma gli angoli, specialmente i due opposti basso dx e alto sx, proprio non ci riesco
provato anche con fuoco magnetico ma non cambia nulla, anche su blu provato col fuoco magnetico ma niente.
dove sbaglio?