Ale:
schermata a "chiazze"? purtroppo, se c'è un difetto che hanno i tritubo (qualitativamente parlando, visto che per quanto riguarda la praticità sono attaccabilissimi...) è proprio la discontinuità di luminosità emessa per zone sul piano dei fosfori!
Per questo motivo la possibilità di regolare dinamicamente la luminosità per zone rappresenta (assieme all'astigmatismo dinamico per quanto riguarda il fuoco) una soluzione veramente prodigiosa.
Per quanto riguarda quest'ultimo, adottato ora praticamente da tutti i produttori di pj per i modelli di fascia altissima, è stato inventato proprio da Electrohome, se non ricordo male
alcuni anni fa! se non vado errato all'inizio degli anni 90.
Per quanto riguarda la colorimetria e i livelli di intensità, specie se ti avvali di un misuratore di colore, i risultati raggiungibili per mezzo della correzione dinamica a zone sono veramente straordinari.
Lino,
secondo me ti conviene seguire questo iter:
utilizza uno o due paia di occhiali da sole molto scuri (io ne ho due paia attaccati con del nastro adesivo).
Eleva il contrasto a livelli medio alti, diciamo 60-65
inizia col verde
utilizza una risoluzione di riferimento, ad esempio il triplicato o il quadruplicato
guarda direttamente dentro le lenti, sulla superficie del fosforo, invia il pattern a quadretti genlokkato e inizia a riscontrare l'astigmatismo statico (quello dei magneti di purezza a 4 e 6 campi - CPC)
Se la macchina è nuova dovresti riscontrare subito che il pattern NON SI MUOVE da max underfocus a max overfocus, questo lo puoi riscontrare molto facilmente anche proiettando direttamente il pattern sul telo.
sfuoca leggermente in underfocus e overfocus. I puntini devono allargarsi SIMMETRICAMENTE sia in una direzione che nell'altra. Se l'astig è corretto otterrai dei puntini che si espandono con la sfuocatura in modo del tutto omogeneo e sempre con la stessa forma... se i puntini sfuocandosi assumono forme allungate inclinate diversamente occorre correggere l'astigmatismo DIAGONALE (magnetini CPC montati più avanti, nel tubo, verso la bobina del fuoco elettromagnetico, sono quei tre anellini montati su plastica bianca, vicino allo zoccolo del tubo).
SE DEVI APPORTARE CORREZIONI ALL'ASTIG STATICO STAI ATTENTISSIMO. occorre aprire i cassettini metallici posti dietro ai tubi e metterci dentro le mani. Attento ai connettori della deflessione. Puoi beccarti pericolossissime "sveglie memorabili".
Fatto questo procedi con l'astig dinamico (via telecomando, accedi al menu di servizio tramite password). Io ti consiglio di fare nel seguente modo:
1) perfeziona per quanto possibile il fuoco (ELETTROMAGNETICO) al centro e ai bordi, lavora sempre con un colore per volta (ovviamente);
2) raggiungi il perfetto fuoco centrale con le lenti;
3) raggiungi il fuoco perfetto IN UN SOLO ANGOLO PER VOLTA e lavora con fuoco elettromagnetico e astig dinamico solo su quell'angolo.
4) mantieni sempre il pj a temperatura, quando fai i fuochi;
5) cerca di ottenere un astig dinamico perfetto nella "croce" (alto basso, destra e sinistra, per ora lascia perdere gli angoli)
6) raggiungi un fuoco dinamico perfetto ogni volta sulla zona dove hai appena fatto l'astig;
7) correggi sempre la "croce" anche con i fuochi, prima di accedere agli angoli;
8) accedendo agli ANGOLI, ricorda che il fuoco elettromagnetico dovrebbe preferibilmente essere posto a metà scala... in ogni caso, cerca di raggiungere una situazione in cui i puntini sono leggermente ALLUNGATI DIAGONALMENTE, in modo radiale, rispetto al centro.
Agisci sempre in modo da far risultare un astigmatismo diagonale che non vari (muovendo il fuoco su e giù i puntini devono rimanere della stessa forma allungata, e sempre nella stessa direzione), mentre l'astigmatismo assiale deve essere posto in modo che la "sfuocatura" sia sempre simmetrica in tutte le direzioni sui puntini, sempre quando muovi il fuoco;
9) correggi il fuoco agli angoli (a questo punto, se l'astig è perfetto, il fuoco si fa in un secondo), IO PREFERISCO UTILIZZARE LA SCHERMATA DI WINDOWS, PONENDO DIVERSE ICONE SUI QUATTRO ANGOLI, AL CENTRO, IN ALTO, BASSO, DX E SX. Meglio se usi gli occhiali scuri e il fuoco perfetto lo raggiungi direttamente guardando dentro la lente
purtroppo il contrasto deve essere alto, sempre su 60-65;
10) correggi il fuoco delle lenti sugli angoli, per mezzo di correzione scheimpflug; io ti consiglio di sfuocare tutti i bordi, in modo da evidenziare un "flare" si almeno un 3 cm... in seguito, tarando scheimpflug, dovrai raggiungere un eguale "livello" di sfuocatura lungo tutti e quattro i lati del perimetro esterno. Quando hai raggiunto la situazioni in cui il flare è perfettamente simmetrico e di eguale "spessore" su tutti e quattro i lati, troverai che focalizzando la lente, tutti e quattro gli angoli verranno a fuoco perfettamente e simultaneamente;
11) una volta che hai corretto tutti e tre i colori, agisci con il leggero sfuocamento del blu. Quesot serve per MANTENERE COSTANTE IL LIVELLO DI LUMINOSITA' DEL BLU, OLTRE CHE PER TARARE CORRETTAMENTE IL COLORE, visto che il blu non "apporta" dettaglio, ma solo contenuto cromatico...
Questa è la mia personale routine ottimizzata. Io ci ho tarato alcuni Marquee (ma l'applico anche con i Barco e i Soy) e permette di raggiungere i massimi risultati, a mio avviso. Purtroppo ci sono un migliaio di particolari che se spiegati separatamente richiederebbero un bel librone. Il fuoco è in pratica la sezione più complessa e difficile di un tritubo...
spero che sia comprensibile... magari fammi un colpo di telefono se trovi difficoltà.
ciao
Romano
), oltre alla loro costruzione stupenda, tutta modulare, con tutte le schede incassate in cassettini metallici schermati.. veramente a normativa militare USA, roba da capogiro..!!! 
