808s da installare...e problemi da risolvere

[dr.kilder]

eh si, il fascino del tritubo ha colpito ancora!
Non sono riuscito a resistere all'acquisto del mio terzo crt, nonchè...il mio primo 8 pollici!

Primo pensiero: azzo...quant'è grosso!
Secondo pensiero: porc...quanto pesa
Terzo pensiero: e adesso come faccio ...chiedo su AVForum!!

A dir la verità ce ne sarebbe anche un quarto: "ma chi me l'ha fatto fare?!", ma quest'ultimo svanirà non appena appenderò il pargolo e metterò su i pop-corn

Ma non divaghiamo, e torniamo ai problemi che si frappongono tra me e i pop-corn

Il raster...è troppo grande!
Quando vado a centrarlo (guardando nei tubi) è impossibile inscriverlo, ma sborda sempre.

mMmmHhhh...a questo punto mi chiedo se ci sia qualche trimmer magico, o se non ricordo male, devo agire sui giochi di deflessione facendoli scorre lungo il tubo fino ad ottenere la dimensione voluta??!

Aggiungo che il raster sborda su tutti e 3 i tubi...

...e ovviamente GRAZIE!

 

[belwa68]

raster

salve DR,

Probabilmente gli stai dando una frequenza troppo grande ed il raster è impostato al max per una piu' piccola.
prova a dargli un 480 o 576, se il quadro torna ad essere entro i limiti devi agire dal menu' di servizio per ridurlo cosi' che anche a 1080 resti entro il bordo del fosforo.

un saluto.
Walter.

 

[Epimember]

Sborda dappertutto?
Orizzontalmente o solo verticalmente?

p.s. non toccare i gioghi della deflessione, anche perche' non credo ci sia granche' spazio per farli scorrere

 

[dr.kilder]

Il centraggio del raster lo faccio con il pattern interno, ovvero con la procedura guidata del menù "installation" della barco...non so che segnale sia, ma non credo sia una frequenza alta.

Sborda dappertutto?
Orizzontalmente o solo verticalmente?

si,me la sono posta anch'io questa domanda il fatto è che il raster è tutto fuorchè un quadrato perfetto. I lati sono delle curve a rientrare...mi spiego meglio con un immagine, presa a prestito da curt palme:

Considera che tutti gli angoli del raster assomigliano (+o-) a quello in alto a destra nella foto. Quindi tornado al solo verticalmente od orizzontalmente, il raster è tutto iscritto ma, le punte di ogni angolo escono abbondantemente sugli angoli di ogni tubo.

Spero di essere stato chiaro...

Grazie ragazzi!

p.s. cmq credo che sia più accentuata la sbordatura orizzontale, ma purtroppo sarò lontano dal pargolo fino a stasera, quini al massimo posso fare una foto quando rientro per maggior precisione.

 

[Epimember]

In una nuova installazione come nel tuo caso devi resettare la convergenza, cancellare tutti i banchi portando il proiettore in condizione di default.
Nei Barco c'è un menù "set to midposition" che serve proprio a questo.
Inoltre c'è il comando "convergence reset".

Nella condizione di default i lati del raster appaiono tutti curvi come nella foto che hai postato.

Esiste un trimmer per stringere il raster in orizzontale e verticale.

Io pero' ti consiglio di effettuare queste operazioni quando avrai collocato il proiettore nella sua posizione definitiva perché se per esempio lo sposti da terra al soffitto dovrai rifare tutto da capo.

 

[dr.kilder]

In una nuova installazione come nel tuo caso devi resettare la convergenza, cancellare tutti i banchi portando il proiettore in condizione di default.

Fatto

Nei Barco c'è un menù "set to midposition" che serve proprio a questo.

Fatto

Inoltre c'è il comando "convergence reset".

Dove? Io ho trovato sotto il menù "service" > "set to mindposition" e qualcosa tipo "set R & B to mind position", ma sono mutualmente escludenti. Ovvero se abiliti uno non puoi abilitare l'altro.

Io pero' ti consiglio di effettuare queste operazioni quando avrai collocato il proiettore nella sua posizione definitiva perché se per esempio lo sposti da terra al soffitto dovrai rifare tutto da capo.

mmhhh...ma il raster dovrà essere inscritto indipendentemente dalla collocazione del proiettore?! non è per queto che si guarda nelle lenti e non sullo schermo?!

Il fatto è che la rotaia a soffitto non è pronta, e prima di appenderlo volevo prende familiarità con le impostazioni...e magari fargli fare un sessione di qualche ora per vedere se tutto sia ok. Doverlo smontare per qualsiasi problema non è uno scherzo.

Da menù il raster non si può ridimensionare giusto?! l'unica cosa è intervenire sul centraggio, no?

 

[dr.kilder]

Dopo un estenuante ed infruttuosa documentazione tra curt palme e manuali ufficiali, facciamo il punto:

Dalla guida Tube/Raster Setup Information:

This causes the electron beam to shoot onto the edge of the glass face where there is no cooling fluid [...] it is possible to overheat the glass, and the tube can implode.

si riferisce al raster "sbordante"...il che non è esaltante per la mia situazione

Poi nella pagina Layout and Setup Tips per la serie 800:

Staying on the sub board for a moment, the only user adjustment on this board is the master width control. Under normal operation , this pot will not need adjustments, however if the power supply has been repaired or replaced, the pot might need adjusting. The Barco service manual outlines one method of setting this pot, here’s how I do it:

Go into the geometry menu and set the H width to 50%. Put up the test grid (genlocked test pattern) and set this trimpot so that the test pattern _just_ overshoots the sides of the tubes. The regular video image should then fall within the phosphor area of the tubes, and have good width. Note that setting this pot too high or too low may trigger a ‘scan fail’ condition on the G2 board, and cause the set to shut down the HV section.

Che per farla breve spiega come utilizzare il trimmer "master width" per restringere orizzontalmente il raster (anche se in teoria servirebbe solo in caso sia stata modifica la scheda SMPS). Il fatto è che spiega che il raster/pattern interno va settato leggermente fuori dai bordi...allora forse il mio è ok

Cmq non sono riuscito a trovare nulla per ridimensionarlo verticalmente...su questa guida (Barco Setup: Quick Reference Guide), che sarebbe interessante seguire, accenna a delle bobine, ma la procedura è poco dettagliata e cmq la modifica sarebbe indipendete su ogni tubo.

A questo punto visti gli insuccessi, ho deciso di andare avanti con la convergenza, infischiandomene del raster
...ma sono riuscito a fare ben poco, non so, i tre colori sono pesantemente irregolari (deformi) e per effettuare la convergenza e farli collimare vado sempre a fondo scala e spesso non basta .

Ora vorrei provare a misurare qualche tensione di riferimento come indicato sulla guida Barco Setup: Quick Reference Guide e vedere di capirci qualcosa, e mi servirebbe qualche anima pià che mi possa suggerire dove reperire il service manual.

beh, a questo punto mi vado a spulciare i manuali ufficiali in cerca di qualche soluzione. Sono sicuro di non averci capito un czz ...dopo il salto da Sony 1031 (trimmer) a Barco 701 (telecomando)...credevo che con l'808 con iris sarebbe stata una passeggiata!

vi lascito con una foto malinconica, e un po' sfocata, del mio raster che non vuole saperne di sistemarsi:



notte

 

[Epimember]

Per ora usa solo il telecomando e il nel menu "geometry" vai ad impostare raster size H e raster size V

Non preoccuparti troppo che il raster sbordi, fai in modo che l'immagine attiva sia all'interno della superficie del tubo.

Quando hai preso il vpr (da me n.d.r) questo aveva i tubi/lenti fortemente convergenti perche' lo schermo provvisorio che usavo solo per testare il proiettore era a nemmeno due metri.

Quindi se non hai spostato i tubi/lenti e' ovvio che i comandi della convergenza vadano a fondo scala perche' se hai messo il proiettore piu' lontano i soli comandi elettronici non bastano, c'e' da muovere il gruppo tubo/lente "allargando" i due tubi/lenti laterali.

Posizionando il vpr a una distanza definitiva, centra il raster dal menu installazione (come hai fatto) e utilizza la "crocetta" per far convergere i tubi blu e rosso sul riferimento verde.

Mi risulta che utilizzerai un htpc, quindi prendi un pattern da un software tipo il Nokia Monitor Test e invialo al proiettore alla risoluzione refresh che desideri.

Resetta la convergenza.

Usa i comandi della geometria (bow, keystone e skew) per regolare l'immagine, durante le regolazioni ti apparira' solo il verde poiche' e' il riferimento.

Se comuque arrivi a fondo scala con la convergenza prova a usare i trimmer di shift presenti sulle schede verticale e orizzontale.

 

[dr.kilder]

finalmente appeso ...ma per il momento ancora niente pop-corn

Dopo lunghi lavori (ancora in corso) sono finalmente riuscito a posizionare il proiettore a soffito.

Acceso il CRT...tadàààà , tubi spenti e led rosso su vertical board, ed il panico ha cominciato a dilagare (misto a disperazione)

Per farla breve, e soprattutto per lasciare traccia sul forum della soluzione, una spruzzata di "pulitore per contatti" sullo switch per la selezione del montaggio a soffitto o tavolino, una decina di click (a proiettore spento) ...e magiacamente tutto è tornato a funzionare

Ed ecco i problemi...

Ero rimasto al raster troppo grande ed ho risolto col il trimmer "master width". Adesso il problema è l'immagine inscritta troppo piccola!

Il segnale (di prova) è un 1280@720@50Hz, la distanza di proiezione è ricavata dal programma barco lens, ma rimangono da riempire ancora 30/40 cm a sinistra e a destra dello schermo.

Provando ad allargare l'immagine con powerstrip, non riesco cmq a colmare il gap, di spostare il proiettore indietro è impossibile...mi rimarrebbe da allargare (di nuovo) il raster andando oltre i fosfori per poi aumentare il blancking a sinistra e a destra, ma non so se sia la giusta soluzione...o ce ne sia una più pulita.

Ho cercato nei vecchi thread di Belfiore e Iace, entrambi ricchissimi di informazioni, ma sembra che sia l'unico sfigato con questo problema

 

[Epimember]

Quando dici che hai regolato il trimmer master width ti riferisci al fatto che hai impostato 48v come da service manual?

Sull'Holy Focus viene detto che alcuni installatori allargano il raster oltre i fosfori perche' l'importante e' che l'immagine attiva non faccia altrettanto.

 

[dr.kilder]

Quando dici che hai regolato il trimmer master width ti riferisci al fatto che hai impostato 48v come da service manual?

In realtà non conoscevo questa tensione di riferimento
Ho semplicemente girato il trimmer fino a mantenere il raster internamente ai bordi del tubo.

Leggendo sul service che mi avevi mandato, parla di impostare una frequenza standard (15.6?) e poi impostare H size a 99 per poi impostare i 48v...ho capito bene?

Leggendo sul sito di Curt:

Go into the geometry menu and set the H width to 50%. Put up the test grid (genlocked test pattern) and set this trimpot so that the test pattern _just_ overshoots the sides of the tubes. The regular video image should then fall within the phosphor area of the tubes, and have good width. Note that setting this pot too high or too low may trigger a ‘scan fail’ condition on the G2 board, and cause the set to shut down the HV section.

Sembra non badare alla tensione

Sull'Holy Focus viene detto che alcuni installatori allargano il raster oltre i fosfori perche' l'importante e' che l'immagine attiva non faccia altrettanto.

Si, avevo letto...ma speravo ci fosse un alternativa per ridimensionare soltanto l'immagine attiva nel raster. Non mi fido mai ad andare oltre il bordo per i noti problemi di surriscaldamento dei tubi, ma se non c'è altro modo...

Ho provato a giocare con i timing, ma la correzione in larghezza non è sufficiente. Forse dipende dalla frequenza abbastanza alta?!

 

[Epimember]

In realtà non conoscevo questa tensione di riferimento
Ho semplicemente girato il trimmer fino a mantenere il raster internamente ai bordi del tubo.

Leggendo sul service che mi avevi mandato, parla di impostare una frequenza standard (15.6?) e poi impostare H size a 99 per poi impostare i 48v...ho capito bene?

Mi sembra che ti ho mandato il service della scheda SMPS, questa regolazione e' presa da li.
Comunque e' esatto: pattern interno a frequenza standard, H SIZE al massimo e poi regolare la tensione a 48V

Questa e' la teoria, poi la pratica e' quella che ognuno trovera' per la propria situazione.

Quindi fai regola il raster affinche' l'immagine attiva sia entro la superficie coperta dai fosfori senza preoccuparti troppo che il raster se ne vada fuori.

Leggendo sul sito di Curt:

Sembra non badare alla tensione

Appunto

Si, avevo letto...ma speravo ci fosse un alternativa per ridimensionare soltanto l'immagine attiva nel raster. Non mi fido mai ad andare oltre il bordo per i noti problemi di surriscaldamento dei tubi, ma se non c'è altro modo...

Ho provato a giocare con i timing, ma la correzione in larghezza non è sufficiente. Forse dipende dalla frequenza abbastanza alta?!

Sui timing c'e' un ponderoso topic su questo stesso forum, io mi sono fidato di chi lo ha scritto ed ho impostato questi timing (in relazione alla risoluzione in ingresso) sul mio VP50.

 

[Epimember]

Acceso il CRT...tadàààà , tubi spenti e led rosso su vertical board, ed il panico ha cominciato a dilagare (misto a disperazione)

Mi sono dimenticato di dirti che il led sulla verticale (credo anche sulla orizzontale ma non ne sono certo) si puo' accendere anche quando il vpr non aggancia il segnale in ingresso.
Ovviamente i tubi rimangono spenti.
Avevi provato a premere il tasto "adj" per entrare nel menu' utente in quel frangente?

 

[Epimember]

Comunque voglio consolarti ... guarda io come sto ...

 

[Epimember]

Ho provato a giocare con i timing, ma la correzione in larghezza non è sufficiente. Forse dipende dalla frequenza abbastanza alta?!

Ecco il topic dei timing di cui ti parlavo:

http://www.avmagazine.it/forum/showthread.php?t=150884

 

[dr.kilder]

Ahhhhzzo...ma stai facendo uno dei tuoi soliti e innumerevoli upgrade?!

Ecco il topic dei timing di cui ti parlavo:

http://www.avmagazine.it/forum/showthread.php?t=150884

Era spuntato fuori durante le mie ricerche sulla dimensione dell'immagine attiva nel raster, ma appunto non risolve il mio problema...riesco ad ingrandirla ma di poco.

cmq, molto interessante, mi ero sempre chiesto cosa fossero quei strani numeri

Avevi provato a premere il tasto "adj" per entrare nel menu' utente in quel frangente?

Considera che non aveva ancora nessuna sorgente collegata, semplicemente si accendeva e spegneva per due o tre volte e poi si spegneva definitivamente. Creso sia stato un problema di contatti ossidati (fortunatamente!!), chi sa quanto tempo quell'interruttore (celling/table) fosse stato fermo.

Ok, allora vado di trimmer "master width" (e H size per i vari banchi) e faccio sbordare il raster fino a riempire lo schermo con l'immagine attiva!

...in bocca a lupo anche a te!

 

[Epimember]

Ahhhhzzo...ma stai facendo uno dei tuoi soliti e innumerevoli upgrade?!

Sto provando una terna di lenti diversa, ho preso le HD117-24.
Purtroppo questo mi costringera' a mettere c-element chiari al posto di quelli colorati ma da piu' parti ho letto che queste lenti sono il massimo possibile per un 8" accoppiato a liquido.

 

[dr.kilder]

Sto provando una terna di lenti diversa, ho preso le HD117-24.
Purtroppo questo mi costringera' a mettere c-element chiari al posto di quelli colorati ma da piu' parti ho letto che queste lenti sono il massimo possibile per un 8" accoppiato a liquido.

Ma dove li prendi tutti questi pezzi? ...ormai del tuo barco 808 ci sarà rimasta solo la targhetta

Io da umile principiante, sono finalmente riuscito ad ottenere un discreto setup...il raster sborda tantissimo, ma si risolve perfettamente con il blanking...ho perso molto tempo per lo Scheimpflug cercando di seguire il metodo della Holy Focus, ma non è che sia chiarissimo.
Parto con le vite completamente strette e man mano le svito un po' per volta prima una e poi l'altra?

Problema più fastidioso è la collimazione del blu e rosso sul verde. Le linee orizzontali sono ruotate rispetto al verde, mentre le verticali +o- collimano...insomma le linee orizzontali di rosso e blu non sono in piano. In pratica mi servirebbe un bow e keystone orizzontale sul rosso e il blu. Allego due immagini, sono pessime perchè fatte con il cellulare, ma danno l'idea di ciò che succede quando sono accesi solo verde e rosso:



Riesco a compensare il problema con la convergenza fine (con i riquadri)...ma vado quasi a fine scala per risolvere

Per finire avrei un problemino con la dimensione orizzontale (larghezza) del blu, che risulta essere leggermente più stretto del verde. Se non sbaglio ci sono delle bobine magnetiche o potrei indietreggiare il giogo di deflessione. Con le bobine ho una brutta esperienza sul mio ex. Sony 1031, dove i magneti si sono sgretolati, anche usando un giravite in plastica

Comincio a sentire il profumo dei pop-corn...e a vedere la fine del tunnel!
Le immagini già adesso sono impressionanti!!
Grazie, grazie, grazie!

 

[Epimember]

Parto con le vite completamente strette e man mano le svito un po' per volta prima una e poi l'altra?

Lo scheimpflug sul Barco e' quanto di piu' facile, lascia stare per questo setup l'Holy Focus e leggi il manuale dell'installatore dove il movimento e' spiegato molto bene.
Io ricordo di averti spiegato de visu il movimento della faccia del tubo quando vai ad agire su quelle viti.

Il supporto del tubo ha una piastra collegata per mezzo di molle presenti sui quattro angoli. Questa piastra ha un movimento "a bilancia" dove il fulcro e' sempre fermo.
Tale fulcro e' situato sulle quelle linee virtuali diagonali che uniscono la molla munita di vite con quella opposta (priva di vite).

Immagina quindi una X sulla faccia del tubo, il centro della X (corrispondente al centro del tubo) e' sempre fermo.
Quando vai ad agire su una vite e poi sull'altra andrai a muovere rispettivamente:

- L'angolo in basso a sinistra e quello in alto a destra
- L'angolo in basso a destra e quello in alto a sinistra

Un angolo si allontana e quello opposto si avvicina, quindi il fuoco sui due angoli opposti si modifichera' di conseguenza.

Anche se e' piu' complicato descriverlo a parole anziche' farlo nella pratica, spero di essere stato chiaro

Problema più fastidioso è la collimazione del blu e rosso sul verde. Le linee orizzontali sono ruotate rispetto al verde, mentre le verticali +o- collimano...insomma le linee orizzontali di rosso e blu non sono in piano. In pratica mi servirebbe un bow e keystone orizzontale sul rosso e il blu.

A proiettore resettato devi concentrarti sulle linee ORIZZONTALI del blu e del rosso facendo in modo che collimino il piu' possibile con quella del riferimento verde.

Inoltre potresti avere la necessita' di regolare anche il verde la cui deflection yoke (insieme alle altre) potrebbe essersi spostata durante il trasporto.

Allentando la deflection yoke di ciascun tubo puoi ruotarla sul suo asse e il "quadro" si muovera' di conseguenza.
Dopo aver livellato il verde, cerca di far collimare il piu' possibile le linee ORIZZONTALI sul riferimento verde, non preoccuparti delle linee verticali tenendo presente che sara' impossibile in questa fase (convergenza in default) far collimare le tre griglie.

Devi fare questa regolazione con il cacciavite lontano. Alla fine serra le viti cercando di far aderire il piu' possibile le deflection yoke alla parte anteriore del tubo.

Il tutto andrebbe fatto con il segnale in ingresso che sara' piu' utilizzato, a che pro infatti fare tutta la taratura con il primo pattern interno quando poi non sara' mai utilizzato nella pratica?
Tra l'altro come si dice nell'Holy focus, questo pattern ha timing tutti suoi ... dimentichiamoci di lui

Per finire avrei un problemino con la dimensione orizzontale (larghezza) del blu, che risulta essere leggermente più stretto del verde. Se non sbaglio ci sono delle bobine magnetiche o potrei indietreggiare il giogo di deflessione. Con le bobine ho una brutta esperienza sul mio ex. Sony 1031, dove i magneti si sono sgretolati, anche usando un giravite in plastica

Mah ... io lascerei stare queste opzioni che dici, le bobine sono difficili da muovere (il cacciavite dovra' essere di plastica perche' usando uno di metallo diventa incandescente in pochi istanti).
Come ti ripeto le tre griglie non saranno mai perfettamente coincidenti e per farle collimare c'e' alla fine la convergenza, altrimenti che l'hanno messa a fare?

 

[dr.kilder]

Finalmente ieri, ho avuto un po' di tempo da dedicare al pargolo.

Era proprio come dicevi, sembra si fosse spostato il giogo di deflessione del verde...una volta livellato, è stato molto più facile far combaciare rosso e blu

Continuo ad avere problemi di convergenza a destra e a sinistra sulle ultime due linee verticali della griglia (sia con il rosso che con il blu)...usando la convergenza fine sui lati, vado a "sforare" sull'ultima linea verticale o la penultima a seconda se sposto in fuori o in dentro. Come se le due linee verticali (rosse e blu) siano più ravvicinate rispetto al riferimento verde...

...ma credo che con un po' di pratica e dimestichezza con i trimmer e le infinite impostazioni, possa fare qualcosa di meglio.

Visto che ero li a smanettare con i gioghi di deflessione, mi sono anche sistemato il G2...tutti i led spenti.

Qualche problemuccio si è verificato anche con il 1080p della xbox 360, che mi riempie completamente il raster orizzontalmente ...questo raster mi sta facendo impazzire!! ..e sul lato sinistro, diciamo gli ultimi 10 cm (sullo schermo) si scurisce l'immagine e deforma un po'...ma sono ancora 5-10 millimetri dal bordo del tubo...forse è l'inizio (o la fine) del raster che ha questo problema...boh!

Cosa strana, almeno rispetto al mio vecchio B701, ho dovuto impostare il "color balance" a 4900, dato che a 6500, l'immagine è pesantemente patinata/ambrata.

Forse, come dicevo prima, devo prenderci ancor un po' la mano ...e magari le elettroniche non sono più tanto giovani, e fanno un po' di fatica.

Cmq nel complesso, veramente belle, belle, belle, belle immagini!!
...e appena riverniciato di un bel nero (come da tuo suggerimento), fa la sua porca figura!

Credo sia giunta l'ora delle:

!!GRAZIE!!​

p.s. ma no vi allontanate troppo, che una ritoccatina all'astigmatismo (e mia conseguente folgorazione) è nell'aria