Bordi Marquee
- Autore discussione Mirko
- Data d'inizio
Ciao Mirko,
sei sicuro che i raster siano centrati?
Perchè anche con l'Hsize a 75,se non sono centrati
possono sbordare e crearti il problema che hai notato.
Controllalo sui tubi e tienici informati.
Sbordare (non con il raster)ma con l'immagine è
pericoloso per i tubi!
Mauro
sei sicuro che i raster siano centrati?
Perchè anche con l'Hsize a 75,se non sono centrati
possono sbordare e crearti il problema che hai notato.
Controllalo sui tubi e tienici informati.
Sbordare (non con il raster)ma con l'immagine è
pericoloso per i tubi!
Mauro
Mirko
New member
Plexi47 ha scritto:
Questo è normale,
ma non ho capito se con l'Hsize al 75%,che,mi sembra di capire
è quella che usi per riempire lo schermo,hai il difetto
lamentato.
Oppure ce l'hai solo se porti a 100%?
In quest'ultimo caso è ovvio che stai allargando troppo
i raster e non và bene!
Mauro
A 75% due metri di base è tutto ok ed è corrisponde al quadro interno che ho in foto. Ho notato che se allargo o stringo devo lavorare nell'allineamento dei bordi, può essere quello? La linea verde che il menù help dice di mettere a centro raster, da me è qualche cm più in basso, però il pj è perfettamente in bolla, è importante?
Allargando troppo o stringendo troppo è normale che i bordi
subiscano una deformazione.
Non ho mai seguito il menù help,ma mi sembra di capire che
per avere un'immagine centrata (verticalmente) nello schermo
hai dovuto lavorare un po' di VPhase (che regola la posizione
verticale dell'immagine nel raster).
Anche questo non è un problema,basta non eccedere.
Considera inoltre che la posizione dell'immagine nel raster
varia con la risoluzione usata e con la frequenza di refresh.
Mauro
Mirko
New member
Allora nessuno che mi può aiutare con questo problema? Ragionandoci su e appoggiando una riga da disegno noto che la lente del bluè è più inclinata della lente del rosso. Praticamente con la riga appoggiata al centro delle tre lenti ho la verde sia sul bardo destro che sinistro ad una distanza di 3mm, la blu è a 11mm e la rossa 7mm. La misura della blu e della rossa è stata fatta nel bordo interno , mentre il bordo esterno tocca nella riga.
Michele Spinolo
New member
questo dipende dalla convergenza meccanica, però se hai centrato tutto e il proiettore è perpendicolare allo schermo blu e rosso dovrebbero essere messi uguali (simmetrici rispetto al verde).
Se hai montato a soffitto tutto perfettamente, allora, o rosso o verde non hanno il raster centrato.
Mirko, non credo che quella differenza di scheimpflug possa darti il problema che lamenti; se riesci a mettere bene a fuoco anche gli angoli, può essere al limite indice di imperfetto posizionamento del pj.
Ma la centratura dei rasters l'hai fatta alla risoluzione e frequenza a cui utilizzi il pc o con il generatore di frequenza interno?
Ciao. Aurelio
Ma la centratura dei rasters l'hai fatta alla risoluzione e frequenza a cui utilizzi il pc o con il generatore di frequenza interno?
Ciao. Aurelio
giapao
New member
non so se possa essere il problema di Mirko,
cmq, il mio 420 (nato con la TAC4) era in origine ok con i distanziatori come da tabella SIM2. da quando ho messo le HD6 si e' sballato tutto e in effetti le regolazioni blu e rosso sono diverse. probabilmente dovrei mettere le mani sui magneti ma proprio non mi va'.
ciao
Gianni
Michele Spinolo
New member
Mirko,
riguardando le vecchie immagini che hai postato, secondo me, le possibilità sono:
-Raster non centrato
-Cattiva regolazione delle Width coils
-Un problema alla macchina
Assicurati prima di tutto di capire cosa succede guardando direttamente i tubi, smontando le lenti.
Poi ne riparliamo
Michele Spinolo
New member
te l'ho fatto vedere a casa mia quando ho aperto il marquee ricordi?
Per farlo ti serve necessariamente un cacciavitino a testa esagonale in platica o ceramica, assolutamente da evitare quelli in ferro e derivati.
lorenzo419
New member
http://www.avforum.it/showthread.php?s=&threadid=9984&highlight=progettazione
Questo thread risponde al perchè la lente del rosso e del blù non abbiano la stessa distanza. Tuuta colpa di una procedura e progettazione sbagliata, che è facilmente modificabile o eludibile
Ora ti dico come ho fatto io.
Tolte le 3 lenti, con un calibro inserito nel foro delle viti di fissaggio delle lenti ho riportato la distanza tra piatra anteriore e posteriore a 0 (basculaggio lente a 0) su tutti e 4 i punti per ogni tubo. C'è un Thread in cui qualcuno mi dice quanto esattamente. Fatto questo su tutte e 3 e presupponendo che il proiettore sia appeso e posizionato quanto meglio in senso orizzontale rispetto allo schermo centro i raster del verde del rosso e del blu come fai tu. Poi inizio la taratura. lasciando rigorosamente il basculaggio a 0. potendo inclino quanto + possibile il proiettore in modo da ridurre il famoso angolo massimo di 15° che c'è tra centro ottica e centro schermo. L'ideale sarebbe 0°. Ma alzandoti dai le capocciate al proiettore. Come? Se a sofitto abbassi il **** del proiettore se a tavolo lo alzi. Poi controlli che avendo posizionato i raster del verde al centro questo coincida con il tuo schermo. se sei sicuro che il tubo del verde sia stato serrato dritto allora (le due brugolette con tappo rosso) allora prova se puoi a correggere il difetto giocando sulla staffa. Se non sei sicuro o non puoi giocare con la staffa allenta le brugolette e fai coincidere il raster orizzontalmente con li schermo. Poi fai lo segui la procedura guidata per la sovrapposizione dei raster ma non per il basculaggio.
Per fare il fuoco uso un ottimo metodo consigliatomi da Simone Berti che risolve teoricamente il problemi di cui al trhead sopra. Questo consiste nel lasciare il fuoco posizionato a metà corsa sia centrale che periferico e di fare il fuoco con il basculaggio e solo dopo se necessario ritoccare di fino con le regolazioni delle lenti. I risultati sono ottimi, per me i migliori ottenibili. Praticamente riesci a fare il fuoco sulla grana dei fosfori su tutto lo schermo. Il blu è ostico e necessita pazienza.
Fatto il centraggio meccanico/ottico parti da capo con quello elettronico. azzeri il proiettore e inizzi ricentrando i raster ma questa volta devi fare prima il centraggio meccanico e non quello elettronico. C'è un thread di poco fa in cui Plexy e Luca mi rispiegano il come. Poi fatto quello unitamente a flare astigmatismo messa a fuoco e... se hai ancora il difetto sono uccelli per diabetici, ma credo che non l'avrai più.
Questo thread risponde al perchè la lente del rosso e del blù non abbiano la stessa distanza. Tuuta colpa di una procedura e progettazione sbagliata, che è facilmente modificabile o eludibile
Ora ti dico come ho fatto io.
Tolte le 3 lenti, con un calibro inserito nel foro delle viti di fissaggio delle lenti ho riportato la distanza tra piatra anteriore e posteriore a 0 (basculaggio lente a 0) su tutti e 4 i punti per ogni tubo. C'è un Thread in cui qualcuno mi dice quanto esattamente. Fatto questo su tutte e 3 e presupponendo che il proiettore sia appeso e posizionato quanto meglio in senso orizzontale rispetto allo schermo centro i raster del verde del rosso e del blu come fai tu. Poi inizio la taratura. lasciando rigorosamente il basculaggio a 0. potendo inclino quanto + possibile il proiettore in modo da ridurre il famoso angolo massimo di 15° che c'è tra centro ottica e centro schermo. L'ideale sarebbe 0°. Ma alzandoti dai le capocciate al proiettore. Come? Se a sofitto abbassi il **** del proiettore se a tavolo lo alzi. Poi controlli che avendo posizionato i raster del verde al centro questo coincida con il tuo schermo. se sei sicuro che il tubo del verde sia stato serrato dritto allora (le due brugolette con tappo rosso) allora prova se puoi a correggere il difetto giocando sulla staffa. Se non sei sicuro o non puoi giocare con la staffa allenta le brugolette e fai coincidere il raster orizzontalmente con li schermo. Poi fai lo segui la procedura guidata per la sovrapposizione dei raster ma non per il basculaggio.
Per fare il fuoco uso un ottimo metodo consigliatomi da Simone Berti che risolve teoricamente il problemi di cui al trhead sopra. Questo consiste nel lasciare il fuoco posizionato a metà corsa sia centrale che periferico e di fare il fuoco con il basculaggio e solo dopo se necessario ritoccare di fino con le regolazioni delle lenti. I risultati sono ottimi, per me i migliori ottenibili. Praticamente riesci a fare il fuoco sulla grana dei fosfori su tutto lo schermo. Il blu è ostico e necessita pazienza.
Fatto il centraggio meccanico/ottico parti da capo con quello elettronico. azzeri il proiettore e inizzi ricentrando i raster ma questa volta devi fare prima il centraggio meccanico e non quello elettronico. C'è un thread di poco fa in cui Plexy e Luca mi rispiegano il come. Poi fatto quello unitamente a flare astigmatismo messa a fuoco e... se hai ancora il difetto sono uccelli per diabetici, ma credo che non l'avrai più.
